主题：【原创】生如夏花，安多秘境——甘南青海旅记 -- 京华烟云AMIP

由郎木寺到拉卜楞寺所在的夏河，一般要经过合作。合作是甘南州的首府，比起郎木寺和夏河来大了许多，但它却并不是通常意义上的旅游胜地，这里是藏族、汉族和回族杂居地，一个看上去相当普通的城市。

合作最有名的景观便是号称“九层楼”的米拉日巴佛阁。米拉日巴佛阁全称为安多合作米拉日巴佛阁，为噶举派（俗称白教）寺院，是为纪念噶举派第二代祖师也是西藏最著名的苦行僧和道歌诗人米拉日巴所建，据说同样形制的建筑国内只有两处。

佛阁始建于乾隆42年（1777年），原建筑已于文革期间被毁，现在的这座是1988年开始历时四年重建的。

米拉日巴生于出生于西藏贡塘，幼年丧父，与母亲、妹妹屡被伯父家欺侮，他遂投入苯教巫师学习咒术，学成后以巫法杀死了欺负亲人的伯父，虽报仇雪恨但殃及数十人丧命。他幡然悔悟，决心以修行洗刷罪过，于是先投宁玛派（俗称红教）门下，后又师从噶举派创始人玛尔巴学习秘法。

传说玛尔巴虽允许他留下，但拒绝传授其修行法门，一连数年，米拉日巴像仆人一样生活，干着异常繁重的体力活，饱受各种屈辱和嘲弄，经过屡次艰苦的考验，玛尔巴认为米拉日巴已消除了恶业，终于答应传其秘法。

为了潜心修行，米拉日巴在山洞中开始了长达十余年的与世隔绝的生活，因终日不动身上长满了绿色的，连他的亲妹妹都认不出他，盗贼来山洞偷盗也因无物可偷悻悻而去，最后他终成正果，被尊为大成就者。

相传，米拉日巴接受玛尔巴的诸多考验中，其中有一项就是独力修建一座四方型的九层高楼，合作的米拉日巴佛阁就是根据这种形制而建。

虽然叫九层佛阁，但其实只有八层半，最高一层是第八层天花板藻井处向上方突起的胜乐金刚坛城。

这座噶举派建立的佛阁没有拘泥于门户之见，而是对藏传佛教各教派兼容并蓄。佛阁中藏有有藏传佛教宁玛、萨迦、格鲁等各派的祖师像、密乘四部的众多本尊佛像，整个佛阁的佛像总数为一千二百七十尊（包括千尊米拉日巴像），以及众多的唐卡堆绣等艺术品。佛阁大院四周的外围装有铜制的大嘛呢经轮一百三十个，佛阁大院围墙顶部建有小佛塔一千五百个，每个佛塔高约两肘长。

佛阁顶端建有两层金瓦屋顶，金顶三个，幢四个，还有祥麟FL、十相自在，FL三个、柽柳神垒十六处。这是佛阁金顶屋檐角上的龙饰，与我们现在常见的龙有所不同，藏传佛殿檐角通常装饰的都是象鼻龙，更贴近于印度的龙形。

也有学者认为它并不是龙，而是另一种神物——“摩羯”，如同中国龙的九个儿子之一——螭吻一样，印度的摩羯也喜欢在房檐头上张望。

佛阁附近的合作寺亦称黑错寺，藏语称“格丹曲林”意为“具善法洲”，为格鲁派寺院，创建于清康熙十二年（1673年）。合作寺在“文革”中全被拆除，1981年开始得到了部分恢复，修建了大经堂等殿堂。

合作寺的寺主为赛赤活佛。需要说明的是，塞赤活佛并非某个特定活佛系统的封号，而是泛指由甘丹赤巴（格鲁派祖寺拉萨甘丹寺的寺主，也是格鲁派名义上的教主，被认为是格鲁派创始人宗咯巴大师法统的继承者，通常七年一任）转世的活佛。

具体来说，“赛赤”意为“金座”，指的是甘丹赤巴的法座，甘肃郎木寺的寺主和合作寺的寺主都有赛赤活佛的名号，后来要去的拉扑楞寺和塔尔寺也有不止一位赛赤活佛。

合作到夏河的车非常多，车程一小时左右，但是在合作汽车北站发车，如果参观佛阁则没必要再去汽车北站，佛阁过马路对面候车即可，上车再买票，当然这样遇到人多的时候可能会没有座位。

拜《天下无贼》所赐，夏河的拉卜楞寺现在已经被越来越多的人所知晓，那不就是傻根干活的地方吗？

沿着夏河的主街道走去，临近拉扑楞寺外面有一片灿烂的油菜花地，远远看去非常漂亮。尽管已近下午三点，但阳光仍然非常刺眼，反差非常大，稍不注意就过曝或欠曝，数码单反的宽容度远远不够，真后悔没带个胶片机来。

“拉卜楞”，藏语称“噶丹雪珠达尔杰扎西叶苏旗卫林”，意为“足喜讲修宏扬吉祥右旋洲”，由一世嘉木样活佛建于清康熙四十八年（1709年）。

一世嘉木样曾是著名的六世达赖喇嘛仓央嘉措的经师，后来离开西藏，来到甘南创建了这座寺院。历代嘉木样活佛为拉扑楞寺寺主和寺内的最高活佛，目前已是第六世。据说，一世嘉木样选定大夏河旁的扎西旗为寺址，后来寺内拉章（藏语‘佛宫’）建成后，寺院遂被人们称为“拉章扎西旗”，久之“拉章”转音为“拉卜楞”，且被人们广泛使用。

拉扑楞寺是藏传佛教格鲁派六大主寺（拉萨的甘丹、色拉、哲蚌三大寺，日喀则的扎什伦布寺，青海的塔尔寺以及甘肃的拉扑楞寺）之一，也是格鲁派在西藏之外的最大寺院。这里有世界上最长的转经长廊，围绕寺院几乎整整一周。

这是寺院东南角的马头明王殿，殿内供奉着一尊紫铜马头明王。

马头明王又叫马头金刚，是观世音菩萨的愤怒化身，在藏传佛教中一直深受尊崇。

拉扑楞寺东中部的印经院。尽管没有藏区三大印经院（德格、拉萨和日喀则，目前仅有德格印经院保存完好）有名，但这里也刊印了大量佛经，历史上是安多地区传播佛教文化的重要基地。

印经院原属蒙古河南亲王府，藏有大量的经版，但在“文革”中受到破坏，现在得到了恢复和扩充，并增添了铸字铜模、铸字机、平台印刷机等铅印设备。

所谓“河南亲王”，其实与人们通常意义上的“河南”毫无关系，而是“黄河南曲首旗亲王”的简称，后面还会详细提到。

寺院东北角的观音殿，如同中原一样，观世音也是藏族人最尊崇的菩萨，不同的是，藏区的观音多为男身。

寺院最高处的白伞盖佛母殿，狭窄的通道里，虔诚的朝圣者磕着长头。

白伞盖佛母是藏传佛教中著名神祗，修持大白伞盖佛母法门可以消除恶魔的侵扰，她通常为愤怒相，身色洁白，正面三头，每头三眼， 三头之上又相叠着许多头，右手持着大白伞华盖，身侧另生有千臂千手千眼。

山坡上转经的藏民。拉扑楞寺的一侧依山而建，围绕寺院的转经之路有相当一部分是在山坡上，但狭窄崎岖的山路并不能阻碍虔诚信徒们的宗教热情。

偶遇的藏族少年，我在这里被他拦住。尽管言语不通，但还是明白了他的意思——他想让我给他拍张相，照完后他快乐地看着相机的液晶屏里自己的照片，并没有提出其他要求，似乎能看一看就已经满足了。

寺院西南角著名的贡唐宝塔，由三世贡唐仓活佛初建于嘉庆十年（1805年），后毁于文革，1991年由六世贡唐仓主持重建，1993年竣工。

贡唐仓活佛是拉扑楞寺的四大赛赤活佛之一，地位仅次于寺主嘉木样活佛。一世贡唐仓曾担任第五十任甘丹赤巴，并曾经在六世达赖喇嘛仓央嘉措被废期间代理过藏王（即西藏摄政）。

贡唐宝塔可以入内参观，但买完票后有时候要去找喇嘛给开门，掌管钥匙的喇嘛通常住在院落进门左侧的僧房里，而且晚上不到6点就不再开放了。

贡唐宝塔高五层，31.33米，由塔刹、塔瓶、塔座三大部分组成。塔刹是光彩夺目的日、月、星辰，塔瓶是精铜浮雕鎏金八大菩萨，塔座为琉璃瓦装饰的三层四角建筑，一层四周装有铜制经轮。塔内正中是二层相互贯通的四座佛殿，正面佛殿是为三世贡唐仓灵塔和一、二、四、五世贡唐仓镀金像，左右两侧是度母和普明佛殿，背面是藏经殿，收藏有二万余卷佛经。

四座佛殿之顶是三百多尊铜佛环抱的第二世嘉木样塑像。宝塔第三层是千佛殿，收藏有 1032尊铜佛。第四层塔瓶之中，供养着近两米高的阿弥陀佛。塔座和宝瓶内壁还绘有生动细腻的百余幅壁画。

这是塔瓶佛殿中供奉的阿弥陀佛像，隔着塔壁的玻璃窗拍的，如果进入佛殿拍佛像可是不礼貌的。阿弥陀佛为西方极乐世界的教主，藏传佛教中通常又将他分为无量光佛和无量寿佛两个化身，这里供的是无量光佛的形象。

在藏族传说中，无量光佛又在人间化为班禅喇嘛，拉扑楞寺和班禅喇嘛的关系也一向比较密切，大经堂东北隅建有班禅行宫，现在的寺主六世嘉木样在维护中国政府认定的十一世班禅宗教地位方面也起了重要作用。

贡唐宝塔外，转经长廊旁的小桥横跨在大夏河上，沐浴在宝塔的金光里。

倚桥而望的喇嘛，不知在想着什么，是佛法？还是生活？

走过小桥，不远的山坡上就是展佛台。每当重大节日，寺里的喇嘛都会在这里挂起巨大的佛像唐卡供信徒瞻仰。

拉扑楞寺大经堂，又称闻思学院，位于全寺的中心，楼上曾悬挂着乾隆皇帝御书的“觉慧寺”匾额。

大经堂高15米，分上、下两层，面积2500平方米，加上前院，共计4800平方米，可容纳四千名僧众参加佛事活动。里面的灵塔里供奉着嘉木祥一世至三世的真身，四世的替身，五世的骨灰。

1985年四月七日，这里曾发生大火，大经堂被烧成一片废墟，许多经卷、文物、珍宝毁于一炬，损失难以计算，只有一至五世嘉木样的灵塔幸存了下来。现在看到的这座大经堂是后来重修的。

大经堂旁的藏医学院，藏语称“曼巴扎仓”，系第二世嘉木样所创建，是该寺六大学院之一，也是该寺研习、传播、实践藏医学的重要基地。

大经堂广场对面的甘肃省佛学院，1986年创建，当年7月12日释迦牟尼佛祖初转[**]纪念日正式开学。

学院设4个教学班，其中佛教哲学2个班，佛教理论2个班，针对青年活佛的教育则分为文化学习班、进修班和培训班。

与人们通常认为的不同，喇嘛并非藏传佛教僧侣的统称，其实只有一定级别的僧人如活佛等才能被叫做“喇嘛”，普通的僧侣只能称为“阿卡”。

僧舍，围墙，阿卡。

次日清晨，大经堂笼罩在薄薄的晨曦中。

大经堂内是典型的藏传佛教格鲁派寺院布置，里面主供着师徒三尊（格鲁派创始人宗喀巴，他的大弟子及法统继承人克珠杰，以及二弟子一世班禅甲曹杰）。里面还有许多珍贵的佛教艺术品，包括各种佛像唐卡壁画等。

经堂的大门外仍旧冷清，喇嘛们多数在里面诵经，游人们还没有过来，只有零散的僧人偶尔经过。

拉扑楞寺外围的转经长廊中，藏民早已来到了这里沐浴了第一缕佛光，他们虔诚的身影延伸向远方。

以一张笔者手绘的拉卜楞寺地图做为这部分的结束吧，愿天地万物都在拈花一笑中绽放。

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附录

1、郎木寺到合作每天数班车，一般三小时到达合作汽车南站，汽车南站到佛阁可打车。

2、合作值得看的就是米拉日巴佛阁，没有必要专门住宿。这座佛阁当地人叫“九层楼”，如果问去佛阁怎么走可能有许多人不知道，但问九层楼当地人都知道。

3、由于售票的喇嘛就在佛阁一层的入口，因此几乎没有可能逃票，除非乘他不在的时候进去。进入佛阁要脱鞋，但这通常指登山鞋皮鞋等硬底的家伙，估计是因为里面都是木质建筑，相对容易磨损。穿袜子参观当然行，也可以征得看门喇嘛的同意后换上拖鞋进去。

4、佛阁里面一般没有喇嘛导游，需要自己逛，因此提前了解一些藏传佛教知识还是必要的，免得一头雾水。佛阁每层之间有木楼梯相连，踩上去吱吱作响，梯子上有的木板有一些摇晃，上下最好小心一些，尤其是第七八层之间的梯子非常陡，注意脚下的同时也要当心头顶，否则很容易被进出口处的木板碰到头。

5、合作到夏河的车非常多，车程一小时左右，但是在合作汽车北站发车，如果参观佛阁则没必要再去汽车北站，佛阁过马路对面候车即可，上车再买票，当然这样遇到人多的时候可能会没有座位。

6、从夏河长途车站出来后常有人拉客，怂恿游人包车去拉扑楞寺且开价很贵，不要理会他们，拉扑楞寺就在夏河县城的西半部分，沿着县城里唯一的主马路一直走，一刻钟左右就能到。

7、夏河的宾馆旅舍很多，但如果旺季要标间的话最好还是提前订一下，否则现去的话虽然能够找到住处但价格可能提高不少，如果只要床位的话就不必订了。夏河离兰州只几小时车程，许多人过来度周末，人多时房价自然也水涨船高。

8、进拉扑楞寺如果不参观佛殿，就不必买门票，寺院有好多出入口，是一个半开放的结构，也无法完全圈起来查票。但如果进佛殿就要买票了，有喇嘛带着你讲解，可惜我们去的时候正赶上地位高一些的喇嘛们都去桑科草原了，留守的不多，佛殿也多是铁将军把门，也就省了门票钱。

9、参观贡唐宝塔需要单独买票，而且关门很早，晚上5点多就不放人进去了，所以如果想在塔上拍拉扑楞寺的日落是不太可能的。管钥匙的喇嘛通常在进门左首的僧房里，和卖票的不是一个人，买了票后还要去找前者开门。

10、贡唐宝塔外横跨大夏河的小桥下挂着许多砍下来的牛羊的头，据说拍了会带来厄运，建议照相时候还是谨慎一些。

11、和贡唐宝塔上一样，展佛台所在的山坡上是拍摄拉扑楞寺全景的好地方，下午那边的光线比较好。由于地势相对高，展佛台比贡唐宝塔具有更优越的俯拍机位。

12、拉卜楞寺内各佛殿内基本都禁止拍照，但外面一般没限制。贡唐宝塔上有一些玻璃窗，方便游客看到塔内佛殿的情况如果有阳光，建议最好是早晨或者下午四点以后再去拉卜楞寺拍照，中午到下午阳光十分刺眼，而且是直射，得到好片子困难一些。

13、拉卜楞寺里的几个主要活佛都身兼国家官员，很少在寺内住，一般情况下很难有机会在寺内见到大活佛，对于极少数喇嘛提出的收费摸顶的要求也不必理会。

• 目录索引

概述（点击阅读）

一、郎木寺：花与死（点击阅读）

二、若尔盖：格桑花开，王朝远去（点击阅读）

三、拉卜楞：拈花一笑，实相无相（点击阅读）

若尔盖湿地，在《中国国家地理》杂志评选的“中国最美丽的湿地”中名列第一。

唐朝时，这里属于松州（现四川阿坝州的松潘）的一部分，曾是唐军与吐蕃争夺的战场。

当年，青藏高原新崛起的强权吐蕃王国向唐太宗皇帝求亲，求娶大唐公主，但已被西北草原部族公尊为“天可汗”的太宗对西南局势尚不了解，也根本没听过吐蕃的名字，因此相当轻视，拒绝了吐蕃使臣。

藏王松赞干布大怒，吐蕃铁骑由青海、甘肃、四川交界的安多藏区直扑四川，竟然七战七捷，一直打到松州城下。松赞干布认为唐军也不过而尔，遂派使臣赴唐，扬言如果大唐不嫁公主，那么吐蕃就自己去长安迎娶，导致多位吐蕃老臣因苦谏不听而悲愤自杀。

太宗皇帝终于被败绩震惊了，这个东亚超级大国迅速动员起来，以吏部尚书侯君集为主将，率步骑五万迎击吐蕃。

唐军先锋牛进达最先到达战场，他乘吐蕃军不备发动了突然袭击，败吐蕃于松州城下，斩首千余级。尽管损失不多，但松赞干布终于清醒了，他宣布撤军，唐蕃军队很快脱离了接触，都没有采取进一步攻势。

随后，松赞干布再次派使臣来到长安，但这次是表示歉意，同时再次求亲，通过这场战争，太宗皇帝也初步清楚了吐蕃的实力，于是答应了。

而嫁给吐蕃王的这位唐朝公主，就是日后名垂千古的文成公主。

公元九世纪上半叶，吐蕃大臣益西达吉受第四十代藏王赤祖德赞派遣，率军攻占今若尔盖地区并留守此地，其后裔若巴盖登主管当地钱粮赋税，百姓简称其名为“若盖”，这片地域后遂得名若尔盖。。

花湖所在的热尔草原为若尔盖湿地的一部分，它又称热尔大坝，“热”是一种经文，“尔”为军队，“大坝”意为草原，传说吐蕃军队占领此地前曾念“热”经祈祷，草原因而得名。

若尔盖湿地也就是“爬雪山过草地”中的“草地”，当年红军在这里损失惨重，他们许多是陷入沼泽而亡。

湿地中漂浮植物的根系缠绕在一起，形成沼泽学中所谓的“浮毯”，其下是由植物残落物与水混合成的稀泥。人一踏上“浮毯”，就会陷在下面的泥中越来越深，直至遭受灭顶之灾。

红军右路军花了7天时间才走出草地，红四方面军甚至三过草地，九名共和国元帅从这里走出。据战史统计，红一方面军损失约六千人，红二方面军损失约三千人，红四方面军仅第三次过草地的损失就近七千人。

当年的若尔盖湿地下遍布泥炭沼泽，但随着若尔盖地区环境的变化，湿地退化迅速，许多沼泽变成了草原，红军长征时的许多杀人沼泽今天已经消失了。

藏语中，【格桑】意为【幸福】， 【梅朵】是花，在许多藏族人看来，一般叫不出名字的野花都可以称为【格桑梅朵】 ，有关格桑花到底是什么花的争议也一直颇多。

通常认为，“格桑花”是指那种生长在高原的黄颜色的“金露梅”。

每当夏季，若尔盖湿地草原上遍布这种黄花。

若尔盖县唐克乡位于四川、青海、甘肃三省交界，境内有黄河的三条支流——白河、黑河以及贾曲。其中白河又名嘎曲，因地势较高，泥炭出露不明显，且附近还有局部沙丘，河水较附近浑浊的黑河为清，故而得名白河。

黄河第一湾距唐克约一小时车程，附近最好的观景点已经被围起来卖票，如果不想买票，可以从山坡侧面偷偷爬上山腰，但再向上就要被人发现了。

发源于青海巴颜喀拉山的黄河，流经青海与四川边界时，在若尔盖县唐克乡索克寺附近与白河交汇，形成著名的九曲黄河第一湾，经过一个S形大转弯后又从四川流回青海，黄河在此横切径为300米，白河横切径为400米。

这片地方属于古代所称的“河曲之地”，战略位置十分重要。唐中宗时期，又一位大唐公主——金城公主嫁给吐蕃王，在吐蕃的要求下，河曲被皇帝作为嫁妆送了出去，此后它便一直成为吐蕃进攻唐朝的桥头堡，吐蕃骑兵从这里频繁骚扰河陇和四川，让后世的皇帝们无比郁闷。

唐克的索克寺，始建于公元1658年，为藏传佛教格鲁派寺院，全名为“扎西特钦伦”，意为“吉祥大乘洲”，当地人又称其索尔寺 。

寺院旁的山坡是观赏黄河第一湾的最佳地点，建有栈道和观景台并收取门票，上面常常游人如织，寺院本身反倒颇被冷落。

冷雨凄风中，转经的藏民正在经廊旁歇息。

安多地区是藏传佛教后弘期的两大基地之一，另一个为西藏阿里的古格王国。

安多藏区未遭受吐蕃末期西藏灭佛运动的影响。藏传佛教信仰多神且教徒不持戒的信仰方式，喇嘛们僧在政治经济上的地位和特权，中原王朝利用蕃部佞佛而实施的羁縻政策，使得这里信徒众多，促进了历史上藏传佛教在安多的繁荣和兴盛。

吐蕃末代王朗达玛迫害佛教，先后有六位西藏僧人携带多部律藏经典出逃到安多地区继续修行和传教，保留了佛教延续的火种。后来，安多地区的佛法又回传到西藏，史称“下路弘传”。

离开索克寺踏上归途，草原的天空变化莫测，阴雨霏霏转眼又出了太阳，随着太阳出来的还有马儿。

藏族有句谚语：“卫藏的法，安多的马，康巴的人。”

若尔盖所在的安多藏区，是全国三大名马之一河曲马的故乡。河曲马又叫唐克马，体形高大，背脊平坦，挽乘兼顾，持久耐劳，并且适应环境和抗病能力强，早在秦汉时期就被做为战马使用。

一千多年前，在它们的帮助下，吐蕃人建立了一个西起葱岭，东至河陇、四川盆地西缘，北起天山山脉、居延海，南至喜马拉雅山南麓的庞大帝国。

九世纪后半叶，也正是在河陇安多地区爆发了随军奴隶大起义，彪悍的奴隶军团驾御着河曲宝马，一路如摧枯拉朽，最终灭亡了吐蕃王朝。

历史早已随风而去，只留下朦胧的远山和诗人的吟唱……

竹批双耳峻，风入四蹄轻。

所向无空阔，真堪托死生。

骁腾有如此，万里可横行。

——杜甫《房兵曹胡马》

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附录

1、郎木寺包车的司机很多，在街上很容易找到，多是面包车，可选择花湖、若尔盖、唐克，或者去玛曲看黄河九曲，两条线路都可当天来回。

2、花湖门票很贵，而且从大门口到里面的景区还要乘另外买票的景区电瓶车，如果司机和景区工作人员熟悉的话，可以通过他交涉一下，能少买几张票，另外给司机加些钱，可以把车直接开进去而不必换乘电瓶车。

• 目录索引

08年秋天去的,若尔盖草原和九曲黄河真不错!花湖也许是错过了野花烂漫的季节,感觉一般.

郎木寺并非一座寺院，而是甘肃四川两省交界的一个小镇。一条叫做”白龙江“的小溪将小镇分隔成分属甘肃、四川的两部分，北岸属于甘肃碌曲县，南岸则归四川若尔盖县。

藏语发音中“郎木”或 “纳摩”意为“女菩萨”，小镇因附近峡谷中有一洞穴传说曾为女仙居所而得名，这个被称为“达仓”（即藏语中‘虎穴’）的洞穴至今还可见到，镇上的两座佛寺也以此命名。

藏族和回族是小镇的主体居民，不仅甘肃和四川一侧各有一座藏传佛寺，而且四川一侧还有清真寺，不同民族和宗教在这里会聚，虽不时小有冲突，但总体还算和谐。

如同虎跳峡等一样，这也是一个老外们开发出来的景点，镇子里常常外国人要远多于中国人。但是，“3.14”之后，开始限制外国人进入，游客规模急剧减少，镇子里也冷清了许多。

2005年，小镇入围中央电视台组织的“中国魅力名镇”评比二十强，也是当时西北五省区唯一入围的村镇。几乎所有人都能在这里找到自己想要的：佛教徒或穆斯林在佛寺或清真寺祈祷；游客们追逐着山水风光；众多客栈里有疲惫的旅人歇息；厌倦生活的人去酒吧中痛饮狂歌，宿醉后迎接新的一天；猎奇者更能在这里看到神秘的仪式、也是多数藏人的最终归宿——天葬，据说郎木寺天葬台是藏区众多天葬台中唯一对游人正式开放的。

死亡与生命，鲜花与骸骨，在这里不断延续......

“人称说天宇是个复盆， 我们匍匐着在此生死，

莫用举手去求他哀怜，他之不能动移犹如我你。”

——古波斯诗歌

四川寺院，全称为“安多达仓纳摩格尔底寺”，为一世格尔底活佛于公元1413年所建。

“四野正在鸡鸣，人们在茅店之前叩问——

开门罢！我们只得羁留片时，一朝去后，怕就不再回程。”

——古波斯诗歌

四川格尔底寺，喇嘛们的僧舍。

建寺者一世格尔底活佛，是藏传佛教格鲁派创始人宗咯巴大师的弟子之一。寺内现存有五世格尔底活佛的肉身灵体，五世活佛生于1681年，1775年圆寂，文革期间他的灵体被运到若尔盖县城，被几个信教群众发现后偷埋在山上，灵体到1981年再挖出来时股肉还有弹性，无丝毫损坏，后被人们请回格尔底寺，至今仍供于寺中。

“天地是飘摇的逆旅， 昼夜是逆旅的门户，

多少帝王与荣华，住不多时，又匆匆离去。”

——古波斯诗歌

红墙，银顶，远去的僧人……

“最初的泥丸捏成了最终的人形，最后的收成便是那最初的种子：

天地开辟时的老文章，写就了天地掩闭时的字句。”

——古波斯诗歌

远方的红石崖，其上是观看郎木寺全景最好的地方，红石崖的日落更是壮美。

“请看周遭烂漫的鲜花，她说道：我笑着开放在此，

一朝我的锦囊破时， 我把囊中的钱财散满园地。”

——古波斯诗歌

神龛旁偶遇的小学生，她们基本的学习用品都很难得到保障。

“当我在青春时分，也曾热访过博士圣人，炎炎的伟论听了多回； 可我依然出来——由那原径。”

——古波斯诗歌

寺院出资建设的小学旧址，目前已经废弃，余下一片荫影供人们悠闲乘凉。

“树荫下放着一卷诗章，一瓶葡萄美酒，一点干粮，

有你在这荒原中傍我欢歌——荒原呀，啊， 便是天堂！”

——古波斯诗歌

走过格尔底寺，来到郎木寺峡谷入口，宽阔的草坪上人们尽情嬉戏。

“飘飘入世，如水之不得不流，不知何故来，也不知来自何处；

飘飘出世，如风之不得不吹，风过漠地又不知吹向何许。”

——古波斯诗歌

青山下，小溪旁，浣洗袈裟的喇嘛。

“石头的形状起伏不定，雪水的起伏跟着月亮。

新剥的树木顺流而下，撞击声混入水里，被我一并装入木桶。

沸腾之后，它们裹着两片儿碧绿晶亮的茶叶，在我的身体里继续流荡。”

——马骅《雪山短歌集》

郎木寺峡谷，玛尼石接力的山谷。在峡谷中向前行进，沿途随处可见当地人心中各种神圣的遗迹，每个都充满神奇的传说，仿佛是一次通往神迹的旅程。

“夜里，今年的新雪化成山泉，叩打木门。

噼里啪啦，比白天牛马的喧哗

更让人昏溃。

我做了个梦

梦见破烂的木门就是我自己

被透明的积雪和新月来回敲打。"

——马骅《雪山短歌集》

郎木寺峡谷深处的草甸，蓝天白云下山花绚烂，人们在这里许久徘徊。

“我最喜爱的颜色是白上再加上一点白，仿佛积雪的岩石上落着一只纯白的雏鹰；

我最喜爱的颜色是绿上再加上一点绿，好比野核桃树林里飞来一只翠绿的鹦鹉。

我最喜爱的不是白，也不是绿，是山顶上被云脚所掩盖的透明和空无。”

——马骅《雪山短歌集》

“由粉至紫，幸福的气息随暑气的消退越来越重，

在碎石缝和稗草间铺张。

金色的蜂群周游其间，和遥望来生的人一起，

收集幸福的蛛丝马迹；

在让眼睛刺痛的花瓣儿里晕眩，沉睡。”

——马骅《雪山短歌集》

“大地不能言，披着紫衣的海洋，只是哀哭她见弃了的主上；

滚滚的太空，连他十二宫的星辰， 隐现在晨夕的衣袖内也不作声响。”

——古波斯诗歌

天刚蒙蒙亮，劳作的人们已经出发，披星戴月。

“有的希图现世的光荣；

有的希图天国的来临；

啊，且惜今日，浮名于我何有，

何有于远方的咚哒的鼓音！”

——古波斯诗歌

甘肃侧的塞赤寺，日出前转经的人们。

“往日的良朋，多少是貌美身强，滚滚的时辰把他的葡萄压成洒浆，

他们只饮得一怀，或者两杯，已次第地进了那长眠的茔圹。”

——古波斯诗歌

甘肃赛赤寺以其天葬台而著称，据说这是藏区唯一一个对公众开放的天葬台。

去天葬台的小路，一条通往另一个世界的途径。

“穗花披满了他们的华堂，我们正尽情地在此欢畅。

我们又将要入土长眠，我们的尸骸呀又要替谁做床……”

——古波斯诗歌

藏区的葬俗主要有五种：水葬、火葬、塔葬、土葬以及天葬，天葬是最普遍的。天葬师对尸体进行解剖、支解，然后把肉喂给秃鹫，就连骨头也要捣碎，与酥油糌粑混合成小团以便秃鹫入口，最后一点不剩，这意味着把最后的遗体也奉献出来，藏传佛教认为这是一种功德，能赎回生前罪孽，有利于灵魂转世。

天葬中，尸体被神鹰吃得干干净净后带到离太阳最近的地方，最能体现物质的轮回和生命的生生不息。

“我也曾学播智慧之种，亲手培育它渐渐葱茏。

可如今我得到的收成，却是来如流水兮逝如风……”

——古波斯诗歌

天葬台上空翱翔的神鹰，被认为是把死者灵魂带向天堂的媒介。

“从地心升到第七天门，升到土星座上高坐，

沿途解释得无数的哑谜，人生的大哑谜却猜推不破。”

——古波斯诗歌

每天早起转经，早已成为这里人们生活的一部分。

“我们是活动的幻影之群，绕着这儿走马灯般来去，

在一个夜半深更， 点燃在魔术师的手里。”

——古波斯诗歌

藏民们正围绕着佛殿，传说中转一圈积累的功德相当于读一遍或若干遍经书。

“啊，人们说我的推算高明， 我曾经把旧历的岁时改正——

谁知道那只是从历书之中 ，消去未生的明日和已死的昨晨。”

——古波斯诗歌

佛殿庭门口的算珠，酷似算盘，人们每绕佛殿转经一圈便向前移动一颗珠子，其功用如同念珠。

“人所系心的现世希望易灰，或则一朝繁荣，而又消毁，

比如那沙面的白雪，只扬得一两刻的明辉。”

——古波斯诗歌

早起的藏民们正在白塔下顶礼膜拜。

“醒呀！太阳驱散了群星，暗夜从空中逃遁，

灿烂的金箭，射中了苏丹的高瓴......”

——古波斯诗歌

晨曦中，佛教的白塔与不远处穆斯林的新月共存于天地之间。

这里的民族气氛总体上还算和谐，但也时有小冲突，尤其是拉萨发生的那个世界震惊的特殊事件以后，边远的藏区也骤然紧张起来，不同族群的人们时不时互相提防，往年这里随处可见的外国游客也被禁止进入。

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【附录】

1、兰州如果直接到郎木寺，可在汽车南站坐到迭部的车，郎木寺桥头下车后步行或坐当地车走几公里到达郎木寺镇。

2、或者可以从兰州先到夏河再去郎木寺。兰州到夏河的长途车汽车南站发车，正常行驶的话大约3-4个小时；如果赶不上可先坐到合作的车，然后在合作转车到夏河。夏河到郎木寺4个小时左右，人少的时候可以上车再买票。

3、郎木寺的旅馆客栈多如牛毛，除了旅游旺季，平时没必要提前订，到了后货比三家为好。

4、甘肃寺院的喇嘛们中午和下午很少活动，许多殿堂都不开放，如果要参观最好还是早晨或上午来。

5、四川的寺院赞助建设了当地的小学，听说门票是资金的重要来源，因此建议最好不要逃票。

6、当时住的萨娜旅舍双人间，有公共浴室和厕所，淋浴水晚上8：00到11：00，水温不错。老板是回民，他十来岁的儿子在店里帮忙，旅舍卫生做的比较好，床铺很干净，喝的热水也给你送到房间。对了，可以向老板买套郎木寺的名信片做纪念，10元一套12张，里面的风景拍的很吸引人。

7、传闻说LISA餐厅只谄媚老外，不太待见国人，也许是去的时候基本没有欧美老外只能接待中国土著的缘故吧，女老板还算热情，起码没给我们眼高于顶的感觉。这里的苹果派很有名，分量很大，但自己感觉味道也就那么回事，另外店里的牦牛肉三明治是我吃过最大的，和9寸的必胜客差不多，价钱也不贵才10块钱。

8、阿里餐厅的菜感觉不怎么样，吃川菜去小平故里比较好，味道很正宗，尤其建议尝尝那里的自制腊肠。

9、甘肃寺院早起一点过去可以逃票，但回来的时候常常会碰到售票的喇嘛把住主路让你补票，从山坡旁的小路绕过去应该可以避开。我是前一天晚上买的票，当时喇嘛答应说可以用在第二天并做了标注，但早上回去的时候又遇到他查票，他已经不记得我了，对着前一天晚上他自己在票上标记的藏文，端详了半天才说“票认得，人不认得”，怏怏地放我通过，很有意思的经历。

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