主题：【原创】西西里环岛 （上） -- 顾剑

很多朋友去意大利旅游，一定首选罗马，佛罗伦萨，威尼斯这条线。

我也不例外。意大利文化历史的经典路线么。

那么这一次走完，如果有机会再去一次，想不想看看比意大利更意大利的意大利？那就去西西里岛吧，尤其要选冬天去。这里气候温暖，而且属于旅游淡季，几乎没有什么游人。西西里人热情，据说人人都是好厨子。整个意大利，越往南走，物价越便宜，经济越落后，人越淳朴，菜也越好吃。

提起西西里，可能有人会问，那不是黑手党的故乡么？那里治安好么？其实，黑手党和外国旅游者的关系不大，至少我在西西里环岛大半圈，觉得各地治安都很好，旅游淡季，西西里的旅馆经常只有我们这一批游客，而老板，总是把整个旅馆的钥匙都交给我们，要什么东西随意自取，直到我们离开那天才来收房钱，很信任游客的。我也曾经在小城里走过夜路，平安无事，一点恐惧的感觉也没有。其实，西西里在近代是个被意大利和西班牙统治者忽略的贫穷地方，工业没有发展起来，政府也没有什么维护法律的努力。西西里黑手党最早的起源，是民间社区自发的维持秩序的努力，他们有自己一套严格的地下法律，黑社会收取保护费，贩毒，这些勾当自然非法，但却和我们这些普通旅游者没什么关系。对于旅游者来说，黑手党收取当地企业保护费，也得弹压地方治安是不是？那反而倒是一个社会稳定因素了。

看过电影《西西里的美丽传说》么？ 莫妮卡·贝卢奇主演的？

西西里岛，是地中海中间的一个三角形，意大利亚平宁半岛象一只靴子，那么西西里就是一只足球（怪不得意大利人这么会踢足球，他们国家的地理就是一只脚在踢球。中国的形状象只公鸡，所以足球越踢越糟。你什么时候见过公鸡会踢球呢？）。西西里两个交通枢纽，岛西北角的首府巴勒莫Palermo，和东岸中段的卡塔尼亚Catania。多数国际航班都走这两个城市。轮渡可以去意大利本土，北非突尼斯，马耳他等地，主要港口在巴勒莫附近的特拉帕尼Trapani。

去西西里之前一年的年底，在埃及玩的时候，从白沙漠开始和三位从德国来的朋友结伴同行，挺投缘的，觉得是很好的旅伴，主要是大家都很随和，非常好相处。于是今年冬天又相约圣诞新年一起去玩，这次加入了屈彬的先生顾巍，也是生物学博士。他们都在德国做博士/博士后，和美国不一样，不放寒暑假，更象公司工作，所以假期有限。而我这次旅程从突尼斯到前南斯拉夫，直到波兰才结束，历时一个多月，他们无论如何不可能走全程，于是约好在巴勒莫会合，一起在西西里环岛，然后去马耳他旅游。之后他们回德国，我一个人继续旅行。

1。巴勒莫

我到西西里是12月24日，圣诞节前一天。从突尼斯坐Seven Air （突尼斯国家航空公司的支线公司）的80座螺旋桨小飞机，飞到巴勒莫。这么小的飞机，居然叫做“汉尼拔号”。乘客基本都是意大利人。同伴们要到明天晚上才会到，我自己有一天半的时候先看看这座城市。

巴勒莫机场有tourist information，我顺利地拿到地图，问明路线。机场巴士到市中心火车站5.6欧元。整个城市，大约可以用一个十字坐标来概括：

东西和南北两条大街东西方向叫做维克多艾曼纽尔大道，南北叫Marqueda，交汇点就算是城市的中心点。城东是大海，港口。巴勒莫这个名字，来源于腓尼基语的“港口”Panormos。城南是火车站。城西有王宫，大教堂，查理五世皇帝门这些景点，城北是大剧院。南北大概半径700米，东西的半径稍短，500米。旧城就这么大。

整体的感觉，巴勒莫有点象那不勒斯的味道：整个市容看起来破破旧旧的，乱乱的，也不干净，可是一进某个教堂或者宫殿，你绝对会被惊艳。其实意大利大多数城市多多少少都是这个风格。中心点两条大道的交口相当堂皇，街口四个角的建筑做成弧形，组合起来就是一个整圆。每个街口建筑的外立面弧形，都有巴罗克风格的雕塑，喷泉，建成于1600年前后。

中心街口，它叫做Quattro Canti

仔细看，这四座建筑立面的雕塑全都对称，都有讲究的：每个立面分上下三层，最上层是基督教的圣人圣女，四个角各个不同，保佑城市的。这层的立柱全都是科林斯柱式，柱头花叶装饰。中层站着四个西班牙国王，因为当时西西里是西班牙哈布斯堡家族统治，立柱都是柱头卷着的爱奥尼亚柱式。街面这一层是希腊罗马传说中的女神，还有喷泉，柱式是简朴的多里克式。

我订的旅馆，正正好就在这个城市中心点上，四栋大厦其中的一座里面。

在这个中心点，还有三处好玩的地方。其一叫做Fontana Pretoria喷泉。它建造于1554年，多层喷泉，规模和雕塑的精美程度都相当精彩。可是有一个问题：当年的设计师来自意大利中部的托斯卡纳，那儿的艺术风格前卫得多，别忘了托斯卡纳的中心城市佛罗伦萨，就是文艺复兴的发源地，可是西西里人保守啊，当地人看不惯喷泉上那么多裸体雕塑，觉得这简直是伤风败俗，给这喷泉起了个外号，叫“羞耻喷泉” Fountain of Shame，于是，直到今天这个绰号比真实名字叫得都要响。

羞耻喷泉

另一张角度更宽一些。

羞耻喷泉紧邻着一座广场，广场上两座教堂遥遥相对。一座是圣凯瑟琳教堂Santa Caterina，建成于17世纪巴罗克风格最盛之时，这是那种罗马城里典型的教堂：外面看上去普普通通的巴洛克立面，可是里面进去大吃一惊，装饰和壁画富丽堂皇，让人目不暇接。

这是教堂的外面

圣凯瑟琳教堂内部顶画全景

这个教堂进去参观要花2欧元门票。我一般情况下不愿意花钱进教堂，觉得教堂就应该都是免费的。可是这次进去看了。相信我，这2欧元花得绝对值得。

圣凯瑟琳教堂对过，隔着广场，是圣卡塔尔多教堂 San Cataldo。它的看点在外部，具体说在顶子上。看看这三个并列的高高窄窄的圆顶，是不是不太像巴罗克的基督教堂那种大圆顶？对了，这些顶子更高，但是更窄。记不记得去西班牙科尔多瓦清真寺，或者格林纳达阿尔罕布拉宫的时候，我们说过，阿拉伯风格的拱顶是高拱，往往要过了半圆？对了，这就是阿拉伯风格的圆拱顶。

西西里座落在整个地中海世界的正中，历来地中海世界和欧洲各大强权必争之地，有点象我们的中原，有人说是欧洲历史上被征服次数最多的地方。最早古希腊人在这儿移民，大家看修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》，雅典和斯巴达争霸，决定性的战场不在希腊本土，而在西西里。雅典远征大军在西西里全军覆没，结果雅典在希腊世界的霸权衰落于此。古希腊之后，北非迦太基人和罗马人争夺西西里，所以开打第一次迦太基战争，历经三次迦太基战争，罗马终于毁灭迦太基，奠定了在整个地中海世界的霸权。罗马帝国衰落的5世纪，日尔曼蛮族汪达尔人征服北非，顺带也征服了西西里，不久东罗马拜占庭帝国反攻，又拿回西西里和北非。可是没过几十年，阿拉伯帝国就已经兴起，阿拉伯人占领西西里，由此也给西西里的建筑注入阿拉伯风格，比如上面这种阿拉伯拱顶。

到公元9世纪，北欧海盗突然牛逼到了不得，这些维京海盗，不仅征服过英国，俄罗斯大草原，法国北部，还一直打进地中海，从阿拉伯人手里夺走了西西里。因为维京海盗来自北方，被称为“诺曼人”，就是“北方人”（法国诺曼底，就是“诺曼人的地方”），由此开创了西西里的诺曼王朝。

再后来，就是中世纪中段，所谓High Middle Age，欧洲基督教国家反攻伊斯兰世界的十字军时期，西西里于整个中世纪在几个欧洲强权当中易手，德意志神圣罗马帝国皇帝当过西西里国王（大家看但丁的《神曲》，还提到两西西里王国政变），西班牙国王也统治过西西里。到近代，意大利统一，西西里归属意大利。最近和最后的一次征服，是二次大战中，1943年蒙哥马利和巴顿将军指挥的盟军在西西里登陆，巴顿横扫西西里那一仗。

我到巴勒莫的那天是圣诞前一天，第二天圣诞，等朋友们来会合的过程中，一个人基本上把巴勒莫市中心给走下来了。西西里人比较传统，圣诞节任何商店，包括餐馆，绝对不会开门。倒是24日，很多店还开，街上张灯结彩，还很热闹。要是问我过节一个人在外面晃荡，想家么？呵呵，早就习惯了，07年圣诞新年在伦敦，08年在柏林和维也纳，09年在埃及，能够用节假日别人都不出门的清静时节出来看世界，也是一种幸运呢。独孤九剑的要诀是什么来着？四面八方，任意所之。是吧？

从中心接着往城北转悠，北面远端是大剧院，到大剧院中间的距离，稍微靠右一条街，罗马大道边上，有经典巴罗克式的圣多米尼克教堂，两座大钟塔，门口立着一根雕像石柱，很漂亮。教堂背后有个大市场，后来26日跟几个朋友会合以后，在市场里一处餐馆吃海鲜，当时我们没有特为去找书上推荐的餐馆，就是在市场里随便一家，味道非常好。印证了听来的传言：西西里人都是好厨子。

看看这张当街巡警的照片。

意大利警察制服漂亮吧？不但披斗篷，还佩剑。你说这意大利在现代史上，打仗实在是面得可以，人见人欺，可是军队和警察的制服，硬是要得，简直可以说是帅得掉渣。你说穿这一身，走在街上是拉风，可真正抓起坏蛋来，这一身零碎配件儿累赘的，能跑得动，打得过？

往北走到大剧院 Theatro Massimo

这是19世纪末建成的新古典式杰作，规模宏大，现在是圣诞节，夜里亮起灯，周围摆上鲜花和红色的叶子植物，比白天更亮丽，更显宏伟。

大剧院夜景

Save the best for the last。

整个巴勒莫旧城，最好的景点，其实是在城西。城西尽头是诺曼王宫 Palazzo dei Normanni，阿拉伯人在11世纪就开始建造，历代巴勒莫的统治者，不管叫做皇帝，国王，还是公爵，总督，都住在这里，现在是西西里议会所在地，王宫前有大片花园。

我在王宫前

王宫花园里的巴罗克式喷泉，是不是有点象马德里的那些喷泉？没错，这就是西班牙统治时期的巴罗克风格，塑的是西班牙国王菲利普五世。

王宫内部开放的时间有限，必须跟guided tour走，我们在西西里的那两天，正好王宫没有开放，所以没进去。但是，王宫里的小教堂，Cappella Palatina却单独开放了。这是整个王宫建筑群里最精彩的一部分。

帕拉亭小教堂，王宫的私人教堂，1132年由诺曼王朝的罗杰二世Roger II国王建造， 因为诺曼王朝是北欧海盗诺曼人从阿拉伯人手里夺来西西里所建立，因此还有很多阿拉伯的痕迹。除了在俄罗斯，我没有在其他地方见过如此精美，如此金碧辉煌的马赛克画。从顶至地的黄金马赛克，还有大理石的布道台。木质的屋顶，布满了阿拉伯式繁复的装饰性几何花纹图案。整个教堂绝对让人叹为观止。

王宫附近的东西向主街上，有座城门。

这叫查理五世新城门，是1535年，为了迎接神圣罗马皇帝查理五世莅临西西里，举行入城式所专门建造的城门。查理五世是历史上唯一一个身兼西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝的人，和英国的亨利八世，法国的佛朗索瓦一世同时代，都是著名的文艺复兴君主，而且是当时世界上最有权势的人。他姓哈布斯堡，死后把西班牙王位传给儿子，把神圣罗马帝国皇帝位传给弟弟，所以，奥地利和西班牙的统治者，是哈布斯堡家族的两支。西班牙这一支哈布斯堡，到十八世纪初法国太阳王路易十四晚年绝嗣，经过西班牙王位继承战，改成了波旁王朝。

从王宫向市中心方向走，路上会经过宏伟的巴勒莫大教堂。

大教堂在罗马帝国晚期就已经存在，阿拉伯人征服以后，改成清真寺，诺曼人再夺回来，改回教堂，后来又几经改建，今天教堂的基本结构，是诺曼王朝1180年代的。所以宏伟归宏伟，它的式样混杂也很有意思，你注意看：右边的尖顶钟楼，是哥特式，中间最高的大圆顶，是巴罗克的标志，而左边的大门，因为被西班牙统治过，又是加泰罗尼亚风格的哥特式（象不象巴塞罗那的大教堂局部？）。

所谓“大教堂”，Cathedral，跟教堂Church不一样在于，它是主教的驻在地。所以，大教堂有个过街天桥，和马路对过的主教宫相连接。

与大教堂相连接的主教宫。

巴勒莫还有一处主要景点在郊外，Monreale Cathedral，在城西南，要坐公共汽车去，据说比城里的大教堂更加宏伟，黄金马赛克壁画还胜过王宫的帕拉亭小教堂。而且著名的神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世（绰号红胡子巴巴罗萨的那位，在第三次十字军征途中淹死了），尸骨就埋在这里。可惜我去的时候是圣诞节，25日那天白天，我在广场上等车半个多小时也不来，后来路过的两位西西里老太太看见了，好心地告诉我Monreale今天不开放。说来有趣，两位老太太不会说英语，我也不懂一句意大利语，大家都知道Monreale这个地名，硬是靠比划搞清楚了对方的意思。老太太居然还会两句德文，冷不丁在意大利语里面，冒出nicht，bahn两个词，这个我懂了。看来，二战中德军占领西西里，居然对我今天还有用呢。

巴勒莫还有一处吃饭的地方，我觉得特别值得推荐----如果你吃动物内脏的话。Antica Focacceria di San Francesco，地址在 Via Alessandro Paternostro 58号，坐落在城市中心点的东面，一处小街里，面对着San Francesco教堂和小广场。

这家可有年头了，东西非常便宜，也简单，主营就是夹两种牛内脏的小面包，可能一种是肚，一种是百叶，我也搞不清楚。反正你指一下就好了。肉汁那个香，肉那个嫩哦。在人人都是好厨子的西西里，这家从1834年开到今天，绝对是有道理的。

（未完待续）

2。火山岛

25日晚上从德国方面赶来的四位朋友和我在旅馆聚齐了，想出去找晚饭吃，居然整个巴勒莫找不到一家餐馆圣诞夜开张的。第二天，因为我已经走熟了，带他们在城里择要转了转，然后在大市场吃饭，傍晚的火车，沿着西西里岛北海岸，向岛东北角，和意大利本土仅一水之隔的墨西拿进发。这是巴顿将军拿下巴勒莫以后，挥师东向，和蒙哥马利会合的同一条线路。但是我们的目的地，是到达墨西拿之前，仅仅十来公里的米拉佐小城Millazzo.

为什么去米拉佐？因为这个沿岸小镇的渡口有好几条轮渡线路，其中一条通往海岸外不远处的火山岛。岛上有一直在持续喷发的活火山。当然，所谓持续喷发，只是喷烟雾而已，和夏威夷大岛上的活火山一样。如果它真的喷岩浆，那我们如何能上岛？

这次我在Milazzo所住的小旅馆 Petit Hotel，我觉得值得推荐：很干净，服务也好，房间的墙壁瓷砖很漂亮，带卫生间的房间也才59欧元，而且位置就在港口边上，早晨出门就能上船。

早上7点20分Ustica公司的快船轮渡出发，8点半到达火山岛。要说我这几位游伴是真好：不但人随和，有学问各有所长，而且全都特别守时，说好什么时间集合，什么时间出发，只有提早没有迟到的。我还是中学和大学时代，有过几次和四人以上的大群人一起出去玩的经历，人一多，基本都是“晚上不睡，早上不起”，往往是说好早上8点出发的，不是这个晚了，就是那个忘了东西，10点能出门就不错了，我最恨不守时，尤其是要耽误宝贵的上午游玩时间的话，经常恨不得一个个把别人揪着耳朵拎出门。所以，除非知根知底的朋友，我一般都不愿意和一群人一起出门。最近两年圣诞假期，一直都和同一群朋友一起玩，大家可算都是知根知底，志同道合了。

岛上的火山其实并不高，大概4百米吧，但火山岩崩解成的黑沙路面很滑，下雨之后，这种火山灰不存水，山上汇集流下的水，把环山的小道冲断了好几处，有两个地方的路沟很深，几乎半人多高，要爬下去再爬上来。

这是爬到山顶之后，俯瞰海岛的照片。那天阴天，时而有雨。

火山口的场景。一直在喷烟。火山口内缘有一段可以下去，他们四位下去了，我胆子小，怕高，尤其下山比较害怕，而且在夏威夷的时候去看过活火山，好奇心就不重，于是就呆在山顶上等他们。

在火山岛还有件好玩的事情：我在欧洲旅游的时候，经常从超市买纸盒装1升的果汁替代水来喝，一方面欧洲果汁比美国中国都便宜得多，二来我出门经常每天少吃一两顿饭，喝果汁补充水分之外还能替代水果补充维生素。这次下山以后，看见超市里有1升装的纸盒，上面画的玉米，我也看不懂意大利文，以为是玉米汁，顺手就买了一盒。出来打开，看也不看一气灌了两口，才发现，居然不是玉米汁，而是玉米油！

3。陶尔米纳Taormina

中午12：35上渡轮回米拉佐，取了寄存在旅馆的行李，坐汽车到墨西拿城，然后沿东海岸坐火车南下，到陶尔米纳 Taormina。

简单地概括：陶尔米纳是西西里最漂亮的城市。----没有“之一”。从德皇威廉二世，到欧洲银行世家罗思柴尔德家族，在陶尔米纳都有夏季别墅。

陶尔米纳是一座建立在海边悬崖上的城市，在东海岸，最北是墨西拿城，离开意大利本土就隔一条墨西拿海峡。向南中间是交通枢纽卡塔尼亚Catania，再向南就是叙拉古Syracuse。东海岸在墨西拿和卡塔尼亚两个大城市之间，从北到南海岸上依次是陶尔米纳，和著名的埃特纳火山Aetna。

陶尔米纳城主要的商业步行街在山顶上，整个城市依山而建，而沿海岸线连接这几个城市的火车，在山脚下，上山距离挺远，得打车或者坐公共汽车。长途汽车站离开市中心比较近，在半山腰，可以步行。这次，我们是坐火车到达陶尔米纳，然后坐汽车离开，南下去卡塔尼亚。

陶尔米纳作为西西里最美的旅游城市，商业街有很多欧洲名牌奢侈品专营店，也有很多小纪念品店和酒吧，餐馆。已经相当商业化了。我们到达是晚上，圣诞新年期间的灯饰非常漂亮。

街两边上坡下坡的小巷台阶。怎么会这样窄法？一个人都嫌挤，两个人侧身也走不过去。

圣诞节和新年了，主街上的老教堂，都有新年音乐会，免费的，和声非常好听，里面坐满了，很多游客站在门口听。

主街中央的广场，有教堂，有餐馆和酒吧，最重要的，有大平台下临悬崖，可以俯瞰大海，和远处披雪的埃特纳火山。

主广场小照

我在主广场上看着碧海蓝天

如果单凭主街上的旧教堂，俯瞰大海的平台，和山上的萨拉森城堡遗迹，陶尔米纳还不足以称为西西里最美。可是，它还拥有天下最美的无敌海景希腊剧场。

我几乎走遍了整个欧洲和地中海世界，见过许多古罗马竞技场，和希腊圆形剧场。论规模，首推罗马，论保存完整，法国普罗旺斯夺魁，论风景美丽，没有哪处能和西西里陶尔米纳相比。土耳其棉花堡的那座，背倚青山，远眺雪山，可以排在第二，但是，它没有海。

远处的，就是埃特纳火山，山顶皑皑白雪。

还有一处花园，也值得专程寻找：Villa Comunale，也叫塞萨罗公爵公园 Parco Duchi di Cesaro，坐落在城市东段，从主街下去一点，在意大利城市那种迷宫般的街道上，你恐怕得稍微多找一会儿，但是绝对值得。它坐落在悬崖上，掩映在花丛和橘树叶子之中，远远地可以看到城市和山崖的全貌，以大海为背景，远处有积雪的埃特纳火山。

4。卡塔尼亚

我们在陶尔米纳盘桓了一天时间，傍晚坐汽车继续沿东海岸南下，到达卡塔尼亚 Catania。说实话，卡塔尼亚虽是整个东海岸的中心城市和交通枢纽，但是城市并不漂亮，景点也不太多。这是城南的城门堡垒，Castello Ursino，一看就是中世纪典型的圆形堡垒样式。

确实，这座城堡是城墙工事的一部分，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世修建，1240年代的建筑。这座城堡从市中心的南北主街南端，还要再往南步行20分钟左右，地点不太方便。

在主街南端，非常方便去的地方，与卡塔尼亚大学相毗邻，是卡塔尼亚大教堂。经典的巴罗克正立面：有很多雕像和柱子装饰，背后的大圆顶。

教堂的圆顶和钟楼

这是卡塔尼亚街上的骑警，很帅吧？ 总是感觉意大利的警察，中看不中用。要不西西里黑手党怎么会盛行呢？

在这座城市里，我最大的收获，是亲身体验到，点那些最简单最普通的菜，绝对能看出一个厨师的功力。比如意大利面条，我们在巴勒莫，在陶尔米纳，点过不少新鲜的花样，什么海鲜面，鳗鱼面，乌鱼宽面条什么的，确实都很好吃，但是这次在卡塔尼亚，某一天晚上，我们点的各种菜里，有一样就是最普通的意面，他们叫 Norma的，不知道词根是Normal，普通的，还是Norman，诺曼人，反正就是红的西红柿酱，白的奶酪，加面条，最简单的意大利面条模式，相当于不加topping的批萨，或者阳春面。可是味道就是和别处的不同。我在纽约的小意大利不是没有吃过正宗意面，如果还嫌不正宗，那在罗马，在米兰，也吃过，可是在这里，普通得没有任何花巧的Norma面条，味道却绝不普通。

怪不得连意大利人都传说，西西里人人都是好厨师。

我们在卡塔尼亚住的旅馆不错，Hotel Rubens，就在市中心，老板很热情，也很信任人，钥匙留给我们，钱也不收就走了，临走才来结账。

我一般在游记里很少推荐旅馆，而且都是以我自己的消费标准：规模小，单人或双人间带卫生间，干净，地点特别方便，30-50欧元一晚上。如果是居家旅行，可能需要更大的房间，或者预算宽裕，希望住得更舒适一些，又或者是背包族，青睐青年旅舍式的hostel，那我的推荐并不适合你。

其实，我们之所以在卡塔尼亚勾留了4天之久，并非因为城市本身的景点，而是因为这里交通枢纽的地位，连续三天以这里为基地，去北方的埃特纳火山，南方的叙拉古Syracuse，西南方的阿格里琴托Agrigento。最后，也是从卡塔尼亚飞离西西里，去马耳他。

5。埃特纳火山

埃特纳火山，是意大利最著名的两座火山之一，另一个是维苏威。维苏威在那不勒斯，当年斯巴达克起义就在那儿，后来火山喷发，埋了庞贝古城，因此著名。埃特纳则是西西里最高峰，3323米。

埃特纳火山，在陶尔米纳和卡塔尼亚之间，这是从北边的陶尔米纳向南远眺埃特纳火山。

埃特纳火山至今仍然是一座活火山，现在是休眠期，将来不知什么时候还会喷发，但是现在并不冒烟，这点和米拉佐外海的火山岛不同。

根据我做的作业，如果要自己去，不跟团的话，那么最好是从卡塔尼亚走南坡。从卡塔尼亚汽车站（在火车站旁），早上8：15开车，车程1小时，到达1923米的Rifugio Sapienza，这是缆车下站，缆车9：00--16：30开行，叫做Funivia dell'Etena，网址是www.funiviaetna.com，23欧元，上到2500米，从缆车上站，还要登山3个半到4个小时。可以在缆车站买缆车加登山导游的连票。火山口有好几处，并不在山的最高峰3323米，最主要和最大的火山口，在2900米。如果只是坐缆车，不登顶的话，那么最方便的回程车，是从缆车下站到卡塔尼亚城16：45的公共汽车。

以上是我去之前做的作业，实际并没这么走，而是在旅馆报了一个当地旅行社的一日游团，每人55欧元，因为现在是新年期间，淡季，谁也不知道巴士或者缆车站开不开（实际上我后来查缆车站的网站发现，即便冬天缆车站也从早9点开到下午3点半，因为有上山滑雪的游客）。

跟团毕竟省心多了，旅行社的车早上9点来旅馆接我们，是福特的Landrover，适合山地越野爬坡。有导游讲解。这是缆车下站附近，将近2千米的地方，当年埃特纳火山喷发的岩浆，埋了一半的农舍房屋，也算是个奇景。

跟团游埃特纳火山没有登顶，只是到了中途的两个火山口。那天风非常大，下雨，间杂着冰雹。在一处火山口上，山风大到能把人真的吹飞起来，大家都不得不蹲低身子，免得被吹到火山口里去。我当时一个不注意，眼镜被大风吹飞了，掉得不远，可是掉的地方太有意思了：离我两三米的距离，在火山口向里的内缘，再来一阵风，随时会翻滚进火山口里去。我可不能让眼镜这么就吹走，后面还有20多天的旅程，我没带备用镜，这一路都得雾里看花。可是我也不敢跑去追，山风大到直立根本站不住脚。于是我一个鱼跃，扑在地上伸手去够。旁边顾巍看见了，怕我出危险，立时扑倒在地，抓住我的脚踝，好让我不至于滑进火山口（其实下面倒不是岩浆，我们没在演电影啦。只是火山口内侧的坡度太陡，火山岩沙石又很粗砺，这要掉下去，烫死不可能，遍体鳞伤是肯定的）。感谢顾巍童鞋，我们合演了一出惊险片里的情节，终于成功地救回了----我的眼镜：）

风雨过后是彩虹。这是在埃特纳火山上，雨过天晴出现的彩虹。

我们还戴着安全帽，在一处火山岩浆流过形成的熔岩洞里穿行Lava Tube，洞中几乎完全黑暗，全靠头上矿工帽上的灯光照明。不过和刚才火山口的一幕相比，这似乎算不了什么了？

（未完待续）

6。阿格里琴托 Agrigento

西西里岛不大，我们从东海岸正中间的卡塔尼亚，坐汽车去西南海岸的阿格里琴托，单程也不过就是3个小时。阿格里琴托在古希腊人殖民西西里的时代，是希腊的殖民地城市，建城于公元前七百多年，当时城市座落在山谷里，到今天留下了保存程度不同的五座希腊神庙，所以叫做神庙谷 Valley of Temples。罗马时代之后，城市多次易手，渐渐地，人们放弃了山谷，搬上山头居住建立新城，这样容易防卫。到1943年巴顿将军从岛东南角的杰拉海滩登陆，向西北直指巴勒莫的路上，占领阿格里琴托的时候，这里就是一个小渔港了。

阿格里琴托到今天又发展成一个中等规模的城市，城市在一列山顶上，下长途汽车之后，可以坐公共汽车或者打车，沿山坡下到神庙谷，大约是3公里的距离。其实，神庙谷也不在山谷底部，而在半山一块平坦的狭长地带东西向展开，今天能看见大约五座古希腊神庙的遗迹，入口在中间，东边三座，西边两座。整个台地下临更深谷底的边缘一线，今天还能看见古代希腊城市的要塞堡垒线遗迹。

进公园以后，我建议先向左拐，东边的几座神庙保存比较完整，更好看些。 离入口最近的大力神赫拉克里士神庙，今天已经很难看出原先的面貌，考古学家相信，这是五座神庙当中最古老的一个，大约公元前六世纪建城后不久就有了，原先的庙是长方形，38根大圆柱，1924年考古学家们用原有的倒塌的石料，重新立起了8根石柱。所以，今天我们能看见着8根一排的石柱，就是大力神庙的遗迹了。

再往东走，最靠里，坐落在小山丘上，没有顶子的，是神后赫拉的庙

这座庙建于公元前5世纪，希腊的黄金时代。这是我在赫拉神庙前拍的

赫拉神庙没有附近的协和神殿保存完整，但是它胜在坐落在高台上，远远看去，气势非凡。

赫拉神庙和大力神神庙之间的协和神殿，也建于公元前5世纪。它是雅典卫城巴台农神庙以外，保存得最完整的古希腊神殿了。很大程度上因为，这座神殿曾经改建成基督教堂，所以一直被保护。

再来一张黑白的，有点沧桑感。因为它比较完整，明信片上多数是它。Lonely Planet西西里那本书2007版的封面照片，也是这座神殿，还有殿前的野花。

其实，所谓“协和神殿”，Temple of Concord，Concord根本不是神的名字。这座神庙保存虽然完好，可是谁也不知道它是祭祀什么神的，在考古的时候，神殿一角的石头上，发现了Concord，协和的刻字，于是，住持修复工作的总工程师，就自作主张，把它叫做“协和神殿”了。

在入口往右拐，圣殿谷的西半部，有众神之王，大神宙斯的庙，可是毁得也最彻底，现在只能看到台基和柱础，没有什么柱子还立着。其实它当初设计的时候，应该是所有附近神庙里，规模最大的，112米乘56米，现在留下的柱子，能看到高度20米，但当初建造过程中，希腊移民和入侵的迦太基人发生了战争，这座神殿一直就没有最终完成，完成的部分，后来不是毁于战火，就是毁于地震。

西半部的Castor 和Pollux神庙，倒是还剩这个由四根柱子组成的转角。其实，这4根柱子，也是后人重新恢复的。

Castor和Pollux是希腊罗马神话里的双生子神，他们的母亲是斯巴达王后列达Leda，就是著名的“列达与天鹅”的传说：大神宙斯化身一只鹅，与列达交合，这是很多欧洲古典油画重复表现的题材。宙斯和列达生了Castor和Pollux，还生了一个更有名的女儿，就是古希腊第一美女，引起特洛伊战争的海伦。Castor和Pollux成神之后，化为天上的双子星座，就是Germini，今天在罗马城的古罗马遗迹 Forum，也有一座Castor和Pollux神庙。

在这几座希腊神庙的遗迹公园大门以外，还有一座考古博物馆，陈列从这里发掘出来的文物，我们这次没有看。在山顶的城市中，也有一些中世纪留下来的古迹，可是年代和规模比这些希腊神庙差远了，我们专程来这里，为的就是看古希腊圣殿谷的，下午4点半左右离开阿格里琴托，6点回到卡塔尼亚。

7。叙拉古 Syracuse

和阿格里琴托一样，西西里岛东南角的叙拉古城，也于公元前734年由希腊科林斯的移民建成，大名鼎鼎的阿基米德就是叙拉古人，后来罗马攻打叙拉古的时候，阿基米德帮助设计各种守城机械抵抗罗马大军，最终城破被杀。今天，叙拉古城里还有阿基米德的墓。1943年盟军在西西里登陆的时候，蒙哥马利指挥的英军主要登陆目标也在这里。

从卡塔尼亚坐火车沿东海岸南下到叙拉古大约1小时1刻钟。叙拉古的主要景点分两部分，南边是脱离大陆的一座岛，叫Ortygia，从希腊到中世纪，一直是老城最核心的部分，说是孤岛，其实和陆地也就间隔50米的一座桥而已，但古代有这片水面的保护，整个城市立刻就变成了易守难攻的堡垒。怪不得阿基米德能在罗马大军面前抵挡一阵呢。第二片在北面，叫做考古公园。叙拉古的火车站和汽车站，正好在这两部分中间。

我们下车先奔岛上去，刚上岛，第一个广场上，就有一大片古希腊阿波罗神殿的台基遗迹，不过只剩基础了，我觉得没什么好看的。向岛内走，我比较喜欢的是两处地方。一个是大教堂广场，它倒不是古希腊的遗物，而是18世纪巴罗克晚期，典型的洛可可风格教堂，十分漂亮。看看这个教堂大门前的石柱，够“洛可可”吧？----“扭曲的珍珠”

而在这座教堂的北侧面的外墙墙基部分，还能看到古希腊时代巨大纪念碑建筑的石工基础，这座教堂是在古希腊神庙遗址上建造，利用了一部分当年的石头墙基。大教堂对过的一栋宫殿建筑，当年英国海军名将纳尔逊，曾在那里住过。纳尔逊当时是英国地中海舰队司令，受封为Bronte公爵，封地就在西西里岛埃特纳火山西北。

市政厅广场上的喷泉

第二处好玩的地方在海边，是个淡水泉眼，叫做Fonte Aretusa。根据希腊诗人品达Pindar和罗马诗人维吉尔Vigil的叙事诗, Aretusa是林中仙女Nymph，狩猎女神和月神阿忒弥斯Artemes的侍女，她被河神追逐，为了摆脱纠缠，请求阿忒弥斯将自己变成了泉水，可是她是地下泉，河神化身地下河仍然对她纠缠不休，阿忒弥斯就在这个岛上开一处泉眼，让Aretusa从地底逃逸出来，摆脱掉讨厌的河神。

泉水当中的绿色植物，就是传说中的纸莎草

从岛上走回火车站，再接着向北，考古公园区，可以看到公元前5世纪古希腊黄金时期的半圆形剧场，论规模，这是西西里最大的一座，据说，希腊伟大戏剧家阿斯库罗斯Aeschylus都曾经在这里首演自己的戏剧。今天，每隔一年夏天，这里都举行古典戏剧节，

这个剧场虽然很大，但如果不在这里真正看场戏的话，其实不如陶尔米纳的那座好看，因为风景不如那里。比剧场更有意思的一个地方叫做Latomie，是个猫耳洞：它是古代的采石场，采石场里有这么个洞口象猫耳朵似的洞穴。

这儿为什么有意思呢？采石场以前都是苦役干活的地方，这个洞穴，也就作为关押犯人的牢房。凑巧这个洞的回声效果特别好，犯人在洞底悄声细语，国王在洞口就能听得清清楚楚，当时的叙拉古国王狄奥尼索斯Dionysius，就利用这个机关把他的政敌关进去，探听对头的秘密。

在这一片区域，还有阿基米德的墓，可惜当时我们时间有限，急着赶回卡塔尼亚，去机场搭乘下午的飞机去马耳他，实在没有时间去看了。

可能是因为叙拉古这次去得匆忙，没来得及细看，也可能因为这两片地方一南一北，无法避免跑冤枉路，那天比较累，总之，个人觉得叙拉古没有阿格里琴托好玩。如果要我排名的话，我觉得西西里最不容错过的地方，是陶尔米纳，第二好看的地方是巴勒莫。

最后说两句西西里的交通：一般情况下在意大利本土，坐火车最方便也最便宜，不需要买铁路通票。但是西西里的铁路不那么发达。岛北面从西西里到墨西拿，和东海岸墨西拿经过陶尔米纳--卡塔尼亚--叙拉古，这可以坐火车，其他地方火车不一定通。即便有火车，经常不如汽车快。可是汽车呢？各城市之间的线路，由不同的几家公司经营，因为西西里属于比较落后的地区，并非每家公司都有英文网页，而且，并非一周七天每天都有车。所以去西西里之前，计划各个城市之间的公交，尤其是时刻表，需要花一定的时间。

以下是我这次走下来获得的一些长途公交信息：巴勒莫到墨西拿或者Milazzo，可以坐火车，每天很多班，我坐的是15：08--18：12，而Milazzo再去墨西拿，火车不那么方便，可以坐汽车，墨西拿到陶尔米纳和卡塔尼亚，可以坐火车，也可以坐SAIS BUS，或者 Interbus。网址是SAISautolinee.it，和 interbus.it

从卡塔尼亚去阿格里琴托，没有火车，坐Sais bus，每天14班以上，车程3小时，去叙拉古，可以坐火车，或者Interbus，每半小时都有车。车程1小时1刻钟，火车汽车差不多。卡塔尼亚和叙拉古两个城市，火车站和汽车站连在一起，而陶尔米纳的火车站汽车站就离得很远。

如果要从巴勒莫直接去阿格里琴托，没有火车，坐Cuffaro bus，网址是 Cuffaro.info

还有一处很重要的景点，古罗马皇帝的别墅，里面有世界独一无二的女子奥林匹克运动会马赛克地板画，所谓“Bikini girl”，证明古典时代就有比基尼了。这个别墅在Piazza Armerina附近，西西里岛的中间。我们去西西里的时候，正好那里冬季整修不开放，所以很遗憾没能前往。如果要去那里，AST公司的bus可以到，与叙拉古之间每天1班，90公里，车程2小时，去卡塔尼亚每天6班，车程1个半小时，但是注意周日没有车。AST的网址是www.aziendasicilianatrasporti.it/ 但是注意，Piazza Armerina城市的长途汽车站，到郊外的罗马别墅，还有5公里路，冬天没有城市公交，必须打车往返。

所以，如果在西西里环岛的话，租车自驾应该是个不错的选择。

这次西西里冬季之行，前半段重复了巴顿将军从巴勒莫东进墨西拿的海岸路线，后一半反向走蒙哥马利将军的叙拉古--卡塔尼亚--埃特纳火山--墨西拿路线。真正的遗憾有两点，一是罗马别墅当时没有开放，没能去成；二是巴勒莫郊外的Monreal大教堂没去。不过，这次印证了西西里绝对是冬天度假的好去处：首先你不必担心黑手党犯罪的威胁，那和你无关，其实西西里很安全；其次风景和古迹都不缺乏，尤其是陶尔米纳 Taormina，绝对是亮点，在那里无所事事呆上两个星期甚至半年，都可以考虑。西西里人比意大利还意大利，为人热情，仗义，随性，西西里的菜比意大利本土更好吃，在街上随便进任何一家餐厅，一定不会失望。

而且西西里作为意大利的一部分，签证是申根的，货币是欧元，从欧洲各城市都不缺乏廉航飞那里（这点比希腊强：同是南欧暖和的度假目的地，希腊爱琴海岛屿冬天的船班次太少，交通不方便，所以希腊还是春秋两季去最好。夏天整个南欧都太热了）。和西西里一样好的冬天度假地还有一处，就是马耳他岛。马耳他的游记我不会轻易写，需要一个长时间来准备资料。因为马耳他有不止一段传奇的围城战英雄故事，我这次不想写篇普通的游记，而想把自己以前擅长的战争历史文章，穿插在亲身造访的游踪里，仿效《悲惨世界》第二卷开头雨果写滑铁卢战场的手法，搞一篇非同一般的马耳他游记兼怀古。所以，马耳他的文章，我至少一年内，不会动笔。

我在行走世界的同时，几乎是有机会就去欧洲。所以我相当肯定，自己以后还会在冬天去西西里度假，再次环岛。希望届时能补足这次没去成两处古迹的遗憾；更希望，届时是为某一个特殊的人做导游。

（全文结束）