主题：【原创】走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记 （1/6） -- 顾剑

走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记

顾剑

3。非斯 Fes

从拉巴特坐3个来小时火车，到达内陆文化古都，摩洛哥的精神之都非斯Fez（当地拼写是Fes）。据说，非斯人在摩洛哥，以保守，传统，有文化和有教养著称，当今摩洛哥王后，就出身非斯。非斯火车站到旧城，至少有4公里远，所以打车是最方便的途径。旧城西门Bab Bou Jeloud 分内城门和外城门，两座城门之间有巨大的广场，围绕着城墙，形成一座完整的防御体系。内城门前的蓝色瓷砖城门，在很多非斯的明信片上都有，是非斯城市名片。

城门以内，几乎整座长方形的城市，全都是弯弯曲曲的羊肠小道，想在非斯城里不迷路，接近不可能的任务。城市由西到东呈狭长的椭圆形，地势渐渐降低。两条商业街东西纵贯，叫做“大坡道”Talaa Kebira和“小坡道”Talaa Seghira，这两条街都是市场souq，人很多很拥挤，不过相对容易辨认。如果只走这两条街的话，不迷路倒是可能的。大坡和小坡两条街平行，东面到Kairaouine清真寺会合。这座清真寺和摩洛哥几乎所有清真寺一样，非信徒不准入内。但是，它值得一提，因为这里不但是全非洲最大的清真寺，还有可能是世界上最古老的大学。全世界几乎所有最早的学习中心，都是宗教学院。看你对“大学”如何定义，我走过的国家，有三处以上都声称可能是世界上仍然开门的最古老的大学，：埃及开罗哈利利市场边的爱资哈尔清真寺，我小时候看过一些书，说这里是世界上最早的大学，意大利中部城市波伦纳Bologna大学，还有非斯的Kairaouine清真寺。另外，国内还有说我们宋朝的书院，是最早的大学。

我个人的观点，首先，要比就得比至今还在持续开门招生的高等学府，否则岂非要往春秋战国和雅典学院去找？所以我国宋朝的书院先可以排除，那些都关门了，至少战国时期的稷下学宫比它们早。其次，开罗爱资哈尔清真寺建立于970年，非斯Fez的Kairaouine清真寺建立于859年，一样是清真寺，无论何种标准，后者肯定比前者早。最后，现代高等教育起源于欧洲，虽然在中世纪波伦纳大学创校时也是神学院，而且年代晚于两座清真寺，但是今天波伦纳大学已经变成了真正意义上的世俗大学，而清真寺的神学院，我觉得在今天还不能算大学（否则中国名寺古刹的佛学院怎么摆？），所以，我个人的意见，还是承认意大利的波伦纳大学。

虽然我等俗人不能进Kairaouine清真寺，但是在Fez旧城的大坡Talaa Kebira路上，至少能参观两座古代神学院，Maderasa el-Attarine，Maderasa Bou Inania，每座都只有一进院落，规模很小，但是至少能看到传统书院里面的格局，和雕梁画栋的繁复木刻。

大坡和小坡两条路的西边起点，是一片特别原汁原味的大市场，卖菜，水果，小商品，甚至活鸡活鱼，和国内的菜市场差不多，可是偶尔走过拉货的驴车，肉铺按板上作招牌的整个骆驼头，都在提醒你，这里毕竟是北非。这里有几家Lonely Planet上推荐的比较好的餐馆，我在其中一家Bouayad餐馆吃的鱼肉tajine，鱼肉很新鲜很嫩，就在比较显眼的Kasbah餐馆对面，很值得推荐

大家都知道，摩洛哥的羔羊皮制品天下闻名。在摩洛哥国内，非斯出的羊皮制品又是最好的。还有一样特产有点意思，摩洛哥全国也都有卖，叫Argan油，和橄榄油的功能作用差不多，但是它的制作过程有意思：有一种Argan树，山羊爬上树把Argan的果实吃掉，但是消化不了它的硬籽，人们从羊粪里拣出这些Argan籽，榨出Argan Oil。听上去，颇象印度尼西亚出产的，世界上最昂贵的咖啡Kopi Luwak，那是麝猫吃下咖啡豆，再原封不动排泄出来之后，从粪便里拣出再磨成咖啡。

从非斯旧城西门出城，到新城之间，经过王宫的描金大门。这里是古代首都，今天这座宫殿是国王的行宫，不对游客开放，很多游客在这里和华丽的王宫大门合影。

其实非斯最美的地方，并非任何一个景点，而是从城墙以北山上俯瞰整个城市。古代北山上建有城堡，今天早已废弃，只剩下残垣断壁，爬上山顶的城堡废墟，俯瞰旧城的城墙，还有城里15万百姓密密麻麻的民居，一切都沐浴在夕阳的金黄余晖之下。

最后说说我住的地方，Hotel Batha从外面看起来有点破旧，但房间里面的布置很传统，旅馆内的庭院和喷泉非常舒服，装饰很有味道，二楼平台上还有大游泳池。我去的时候带卫生间的单间是38美元。它在旧城以内，主城门Bab Bou Jeloud以南，这片地区经过现代拓宽，比原生态的旧城小街好找得多，街口还有大喷泉休闲广场。这里我觉得也值得推荐。

（未完待续）

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顾剑

2。拉巴特Rabat

摩洛哥首都拉巴特Rabat，在海岸线上，马拉喀什以北4个多小时火车车程。摩洛哥的火车不对号，如果到得早，可以坐更早的班次，这跟欧洲铁路的二等车票完全一致。它的车厢也是包厢座，比较旧了，也象欧洲的旧式车型，但是完全都有空调，所以在炎热的北非，火车旅行仍然非常舒服。

拉巴特不是个旅游城市，但却是我最喜欢的摩洛哥城市。它是个整洁，安静的政治中心，走在街上，很少会碰到当地人追着你给你带路，或者卖给你什么东西。其实，摩洛哥历史上的古都，一向是内陆的马拉喀什和非斯Fez两个城市，王朝的注意力，是面向东方内陆，而非面向西方海洋。拉巴特只在17世纪末一段非常短的时间做过王朝都城。1912年，法国统治期间，把首都定在拉巴特，这样方便法国殖民政府接受来自海路的给养，万一政治动荡的时候，轻易就能获得海上法国舰队的支援。

这是拉巴特的火车站站台，花团锦簇。

我在火车站旁边的政府建筑面前，又看到一次示威，这回不是小孩瞎胡闹了，大约二三十人，围作一团，大声喊口号。周围零散有些围观者，但是警察并没有干预。这次我坐了四程火车，有充分的时间和当地人聊天，了解摩洛哥的政治形势和人民的意向。据我看，民间的抱怨是有的，但是并不激烈，摩洛哥农业其实很发达，农产品能自给自足，对这点，很多摩洛哥人很自豪。毕竟，这是个多沙漠多山的干旱国家。他们最多抱怨的是失业率高的问题，但是对民主进程，没有太多人真正关心。很多人对前任国王哈桑二世有怨言，但是对他的儿子，现任国王默罕默德六世有亲近的感情，觉得他是个善良亲民的年轻人。火车上和我聊天的工程师和外贸商人，更多和我谈到，是摩洛哥与阿尔及利亚之间，就西属撒哈拉的主权问题，时常爆发的国际冲突。

摩洛哥原是法国殖民地，二战之后独立，西属撒哈拉在南面，原本是西班牙属地，到70年代西班牙准备撤出，让他们独立，可是摩洛哥入侵代替西班牙统治了这片地方。你看三毛的《撒哈拉的故事》《哭泣的骆驼》，她和荷西就是居住在西撒哈拉的西班牙侨民，最后有好几篇，都是关于西班牙撤出，摩洛哥进军，当地最终未能独立的故事。当地主张独立的撒哈拉威人，求助于阿尔及利亚，按照摩洛哥人的说法，阿尔及利亚想在西撒哈拉的自然资源中分一杯羹，所以支持独立势力，干涉摩洛哥内政。至于说这个事情算不算摩洛哥内政，我对撒哈拉事务的来龙去脉并不清楚，就没有做任何评论。

拉巴特虽然不是个旅游城市，仍有两处非常漂亮的地方。新城南部滨海，有摩洛哥战后独立的前两任国王，就是现任国王的祖父和父亲，默罕默德五世和哈桑二世的陵墓。陵墓本身当然是新的，由穿白色礼服的仪仗兵持枪守卫，内部装饰有浓厚的伊斯兰民族特色。

虽然陵墓是新的，但这个地址是旧的，原先是18世纪未能建成的一座巨型清真寺。三百年前的摩洛哥国王，想把这里建成世界上第二大清真寺，但是工程未半而中道崩殂，留下风景如画的悬崖上，这片未建成的高塔和立柱群。经过三百年岁月，这里看上去更像古罗马时代的伟大废墟。把现代的陵墓建在这里，利用当年的残柱林立，平添了许多历史的厚重感觉。我个人觉得，陵墓的设计师有巧思，更有历史的品味，绝对是位高人。

另一处好地方，是旧城北门外，坐落在海边山头上的内城堡垒Kasbah。北非几乎每座古城，除了有旧城以外，在旧城的一端，往往是制高点，都有一座Kasbach，各国拼写不太一样，都是贵族或国王居住的地方，意思是城中城，起内城防御的作用，和我们的紫禁城不同之处在于，也有平民居住。这是拉巴特Kasbach的入口大门。

大门在半山坡，从坡下广场的大楼梯上去，广场上经常有小孩踢球，有人会告诉你，Kashbach不让进，需要雇请导游才准入内。那都是骗子，Kashbach是群众居住的地方，连门票都不收，怎会有任何限制呢？进城之后，一直往Kashbach的尽头走，大约200米，就到达山头的最高处，突然从狭窄的街道，面向开阔的大西洋滚滚波涛。

拉巴特的旧城和摩洛哥其他城市的旧城不太一样：它四周有非常完整的围墙和城门，城里的街道横平竖直，路过souq市场的时候，也没有太多商贩追着你兜售各类商品。在拉巴特旧城逛街，比其他城市省心得多，不容易迷路，少了麻烦，也少了一些探险的乐趣----但是我喜欢。

我晚上去旧城里Lonely Planet上推荐的餐厅吃饭，Riad Oudaya是一家深藏在旧城中心位置的传统小客栈(Riad是阿拉伯的客栈），从主要的旧城街道Rue Sidi Fateh走进街侧的一条小巷，深巷尽头的木门紧锁着，既不象一家开业的餐馆，更不像客栈。我犹豫了一会儿，怕找错了，不好意思按门铃，正想返回，幸亏有一对住在这家客栈的法国老夫妇回来，按铃叫开了门。门内别有洞天，和巷子外面绝对是两个世界。

这家客栈的餐厅不便宜，装潢传统而精美，菜做得非常好，绝对有米其林星级餐厅的范儿。首先是不让你点菜，人家每天有两种set menu，只问你是几个人吃，人家做什么，你吃什么，没得挑。主人问好了，一人晚餐，那就是定制好的四道菜的套餐。把我领到正厅，沏上加糖的薄荷茶。这是银壶和壶把手上的锦缎杯套。

然后----就没人理我了！

我在院子里随便走走，到处拍照，过了半个小时，我以为主人把我给忘了，（不可能啊，餐厅里当时总共就我一个客人），这时头道四色凉菜才端上来，分别是土豆泥，茄子泥，胡萝卜，黄瓜。听起来很普通，可是我从来没有吃过这么好吃的凉拌蔬菜，尤其是茄子泥和拌黄瓜，一吃之下马上会知道，味道分层次释放出来，经过精心制作，当时就把我久等的火气给平息下去了。等我吃完凉菜，又过了20分钟，才上第二道热菜，烤甜馅饼，撒肉豆蔻末，馅是鸡肉做的，咸的。再过半小时，终于见到主菜，鸡肉tajine。 Tajine是摩洛哥的特色民间菜，是一种烹调方法，也是一种烹调用具。就是这种陶盘，顶上有圆锥形的盖子。

tajine菜可以是荤或者素，任何材料，在tajine这种容器里面慢火烤熟。这种tajine容器，因为圆锥上釉可以画各种花纹图案，也是摩洛哥的民间工艺品，买回去是很好的旅游纪念品。这家的鸡肉tanjine比我这一周来吃的其他任何tajine，都更鲜嫩多汁。最后，再过20分钟，最后一道甜点上来了，撒肉豆蔻粉的橙子片，和烤甜馅饼。整个晚餐持续将近3个小时，我注意了，也不是单对我一个人怠慢，我吃第二道菜的时候另外来了两拨客人，等我吃完，他们的第二道菜还没上呢。这里客人不多，就餐环境绝对好，食物的味道，我想用两个字来形容最合适：“微妙”，有时候很难说它是甜是咸是酸是辣，好像每种都有点，又都似是而非，有了客人才临时做菜，估计连食品加工都是现做的，绝对是慢工出细活的风格。当然，价格也不便宜，我一个人花了360 Dirham，大约10 Dirham是1美元，这在美国或者中国不算什么，在摩洛哥吃饭，绝对是一笔钱了。

在拉巴特住的旅馆也不错，Hotel Bouregreg，在旧城城墙以外，到Kasbach和默罕默德五世陵墓，都可以步行，地点挺方便，房间干净装饰也挺好，带早餐和卫生间的单人间41美元，前厅可以免费无线上网（房间信号不好）。

（未完待续）

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