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主题:春秋时代的衣食住行 -- 桥上

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家园 被服春秋——春秋时我们先人都穿些什么-下

另外,纤维制品不仅是穿用的各种布,还有用在不同场合的各种绳子和带子,根据这些绳子和带子的功能,当时人有不同的名称。例如,缒(zhuì),指绳索;缨和緌(ruí),《说文》说是“冠系”;纮(hóng)和紞(dǎn),一为系于颔下的帽带,一为冠冕两旁悬瑱(zhèn)的带子;絷(zhí)和辔,还有绁(xiè),都是缰绳一类;绥(suí),专指车上的带子、让乘车人可以拉住;绋(fú)和綍(fú),《玉篇》说是“引棺索”;绶,用来栓系玉饰和印章的丝质带子;组,指宽而薄的丝带;纶,《说文》说是“青丝绶”;还有所谓邪幅,高亨先生认为是“裹腿”;再就是“带”了,专指系在腰间的那一条织物。

下面是那个江西靖安春秋大墓出土的“狩猎纹锦”,极其华美,是当时最高水平的工艺品,不愧是财富的象征。图片出自文化智慧达人《丝衣飘飘——靖安李洲坳再现东周纺织织造奇迹》百家号:

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那时钮扣还不普遍,人穿衣服,常常会在腰间系一条腰带,地位较低的人,也就搞条绳子就算了,但地位较高的人,已经在这“带”上边玩出了很多花样,让这“带”成为地位高低的象征之一,于是也就成为财宝的一部分,例如《左传》(还有金文以及出土简帛)中有以“衣裳剑带”作为赏赐的例子,有以“缟带”送礼的例子(《康熙字典》:“【小爾雅】繒之精者曰縞。”),有指定索要“带”给自己当贿赂的例子。而那在江西靖安春秋大墓中出土的最高级的织物——狩猎纹锦,似乎就是一条锦带。

关于纽扣,《诗经今注•召南•羔羊》中有“羔羊之皮,素丝五紽”、“羔羊之革,素丝五緎”、“羔羊之缝,素丝五總”,高亨先生认为:“紽(tuó驼),周代人的衣,一边缝上五个(或三个)丝绳的纽子,古语叫做紽,今语叫做纽。另一边缝上五个(或三个)丝绳的套儿,古语叫做緎(yù),今语叫做扣。穿上衣的时候,把紽纳入緎内,就是下文所谓總。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 024)《召南•羔羊》)。这样一种全纺织品的纽扣,一直流传到现在,现在叫盘扣,制作非常麻烦,只能是时尚品了。

被服制作的再下一步就是用布缝衣服了,在春秋时也已经有了专门的缝工,《左传》中曾提到“执鍼……百人”(《成二年传》(p 0807)(08020802))(073),杨伯峻先生认为就是指女缝工,不知江西靖安春秋大墓陪葬者中是否有她们的同行。当然,那些女缝工的工具也是早就臻于成熟,五千年前就已经出现了极为漂亮的骨针。

下面是河南-巩义-双槐树遗址出土骨针的图片,出自桂娟-李文哲《河南巩义双槐树遗址出土五千年前牙雕蚕-见证丝绸之源》新华社客户端:

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《周礼》中也提到:“缝人掌王宫之缝线之事。以役女御,以缝王及后之衣服。丧,缝棺饰焉,衣翣柳之材。掌凡内之缝事。”,从这条《周礼》可以看出,需要缝制的织品也不仅是衣服,文献中提到的就还有:冠、冕、弁,屦、履、舄,韤、跗注,帨、巾,衾、裯;以及幄、幕、帷、幔,旗、旌、旆、旟,囊、橐……等等。

下面是山西-横水-西周墓地出土荒帷纺织品相关图片及荒帷纺织品痕迹细部的图片,出自何静《“遗迹、遗痕与保护——从横水西周墓地“荒帷”的保护说起”讲座纪要》“北京大学考古文博学院”公众号:

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再说回衣服,那时高端衣服的式样已经相当复杂,《左传》等文献中提到的就有偏衣、庬衣、尨服、衮、袍、玄衣、玄端、玄衮、朝服、戎服、戎衣、深衣、燕衣、缟衣、鞠衣、长衣、褒衣、冕服、爵弁服、素沙、素纱、襢衣、明衣、祎衣、揄狄、阙狄、展衣、缘衣、等等,而且既有外罩衣——褧衣,衬衣——裼衣,还有内衣——衵服、亵衣、亵服、泽。

那时衣服的主流是上衣下裳加两条不连属的裤腿,还有内衣内裤。高级人员外面会再加个象征性的皮围裙——“芾”,表示要应付屠宰。别以为屠宰是贱役,像后世那样,就是个卖肉的、“镇关西”。当时,虽然孔子已经主张“君子远庖厨”,但屠宰仍然还是族长的特权,哪怕是名义上的,所以那时屠夫的装备已经转化为荣誉的象征。

“芾”下面是下裳,上衣下裳的下裳。那时的下裳,基本就是裙子。而那时的上衣,据宋镇豪先生总结说是曲裾交领、或短或长(宋镇豪《春秋战国时期的服饰》中原文物1996(2)),且这种式样是通乎上下不分贵贱的。不过,据孙机先生总结,虽然式样相同,但这些衣服的尺度却是随着穿着者地位的不同有所变更的,大体上是地位越高,衣服就越长越宽。

还有一点,就是那时男女正常衣服的式样并没有太大区别,而且那时的男子,也和现在的女子一样,要用鲜艳的色彩装点自己。可以说,那时的男子就像雄孔雀一样,比女子更加花哨,更注重装饰自己并加以炫耀。

当然,那时不同的族群,所穿衣服的式样还是不一样的。孔子云:“微管仲,吾其被发左衽矣。”《左传》中还说:“我诸戎饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?”(《襄十四年传》(p 1005)(09140103)),正可见当时的戎狄与华夏族所穿衣服的式样不同。至于南方,吴国那一带的人群发式与华夏族不一样,楚国那些人戴的帽子和中原人不同,都是一眼能看得见的。

但是,让人无法理解的是,孔老夫子当作大是大非的问题,竟是好象无关紧要的左衽右衽,就是与交领相连的衣襟左边在上还是右边在上。这到底是为什么?这种样式的形成是否是出于偶然性?有说是便于鞍马骑射,显然与当时情况不合,大概还是按有的说法是与各自生产生活活动的便利有关。至于具体的内涵,我猜测是因为左衽则便于左手从怀中取物,右衽则便于右手从怀中取物之类。当时没有衣兜,会把一些常用的小东西收在怀中。一般来说,取东西之类还是用右手方便,但对于畜牧族,因为常要对付活物,往往右手腾不出来,则左衽就更加合理。至于上升到文化族群大义,必定是后起的。

下面是传出洛阳金村东周王室大墓后流入日本的银着衣像的线描图,图片出自孙机《洛阳金村出土银着衣人像族属考辨》(《考古》1987(6)):

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下面是出土春秋-战国着衣男子像的线描图,图片出自沈从文先生《中国古代服饰研究》:

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下面是三门峡虢国墓地M2009虢仲墓出土麻织品的图片,出自李清丽-刘剑-贾丽玲-周旸《河南三门峡虢国墓地M2009出土麻织品检测分析》中原文物2018 (4):

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除了缝制,还有染色,不过这就是贵族(君子)们的事了。一般的“民”和农奴则只能穿素衣,不必染色。实际上一般的“民”和农奴是穿不上丝衣的,要穿也是穿麻衣(布衣),乃至衣不蔽体;至于贵族(君子),麻衣一般只是他们的丧服,所谓降服,穿低等的衣服,以表现他们的感情,例如《左传》中有“季孙练冠、麻衣……”。

下面是根据肖世孟[URL=https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD1214&filename=1011403557.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcEFLUmVhaTIxdndWWGxJQjg0akI1SlZKNG10ND0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MjY5NjIxTHV4WVM3RGgxVDNxV HJXTTFGckNVUjdxZlplZHVGeUhuVXIzTFZGMjZIN2U0SGRUSnFKRWJQSVI4ZVg=]《先秦色彩研究》[/URL](武汉大学博士学位论文)模拟的春秋时黄、青、赤、白、黑五色以及对比的红、绿、蓝三原色:

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按肖世孟的观点,春秋时所谓五正色的色彩中心位置为:

黄色是含赤的浓黄色(Lab:L*68,a*22,b*68;HSB:38°,纯度89%,明度87%),

青色是靛蓝色(Lab:L*25,a*20,b*-58;HSB:224°,纯度89%,明度58%),

赤色是深赤色(Lab:L*33,a*52,b*31;HSB:355°,纯度85%,明度60%),

白色是纯白色(Lab:L*100,a*0,b*0;HSB:0°,纯度0%,明度100%),

黑色是漆黑色(Lab:L*0,a*0,b*0;HSB:0°,纯度0%,明度0%)。

这些色彩虽然有色彩理论如三原色之类的渊源,但并不是按照色彩理论确定的,而是依据当时能得到的染料和颜料如朱砂、蓝草、柘树汁来确定的。

总而言之,那时,由丝、麻、毛、葛等纤维制成的织物和衣物已经可说是品种丰富,顶级织物和衣物更是异常华美。同时,贵族(君子)与一般的“民”和农奴所穿所用,已经有明确的等级差异。当时的贵族(君子)就是利用这种差异,来别贵贱、建威仪。于是衣饰不仅是衣饰,还是文化和政治的标识物,也是一种语言。衣饰的这种象征和表现功能,也源于远古古人发明服饰时最先的动意。

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