主题：【原创】臭即是香，空即是色 -- 森林的火焰

天龙八部里，包不同和函谷八友中的书呆子苟读斗嘴。苟读道：“易经系辞曰：‘同心之言，其臭如兰。‘臭即是香，老兄毫无学问。“包不同道：“老兄之言，其香如屁。“

在此不多分析包不同作为一个喜剧人物存在于前四部起了什么作用（丑角之死的悲剧性甚于英雄之死），只说这个“臭即是香“。人爱吃香的鲜的甜的东西，椒盐明虾，糖醋排骨，榛子朱古力糖是放之四海皆准的美食。外国人看到sweet and sour rib会两眼放光，中国人吃朱古力也吃得两眼放光，没什么大惊小怪；爱吃臭就有点费解了。是什么样的生态因素作用于我们的基因，让世界各地的人口中总有可观的一群成为逐臭之夫？ 中国人有臭豆腐，外国人有奶酪， 臭豆腐形形色色，奶酪也花样繁多。 两臭相衡，各有千秋。而且双方对于“臭“的理论依据都层出不穷，历史考证写起来也有一匹布那么长。好好的东西吃起来不过瘾，非要弄臭了才吃得香。而且要起劲地大力论证这臭香非一般的香，臭得有层次，有世故，有沧桑，有渊源。蕴含了五味之精，炼精化气，炼气化神，炼神返虚。实在不知应该升华到什么境界才好，于是就臭了。。。这和色即是空，空即是色的道理差不多吧？

广东不是著名吃臭豆腐的省份，没有什么臭特产。可能天气炎热，什么东西一臭起来就不可收拾。咸鱼虾酱的味道也主要靠盐镇压着。木瓜榴莲是造化之功，并非人力。地域上稍北一点，天气温和，豆腐或其他食物臭得不紧不慢，渐渐酝酿发酵，才有风味。中山大学附近过去不少臭豆腐摊，晚上有时出去吃两块。炸的时候那股味道吸引人，吃到嘴里和普通的炸豆腐也没什么两样。香港人好吃臭豆腐，可能是以前上海人带来的。但也主要是油炸，一块钱一块，自己刷上辣椒酱。据闻太子到旺角之间花园道上有一档特别有名，围得里外三层。曾经被城市监督罚过款因为有人投诉“气味污染“，生意反而更为兴隆，大批人趋之若鹜。去尝试过，也是一般。金黄的炸臭豆腐样子不错，吃起来只是眉梢眼角的略有臭意，仔细一品又芳踪杳然，让人很有失落感。

湖广江南一带才是制臭的行家里手。在香港时一个室友家在长沙，一直追问她火宫殿的臭豆腐是不是真的象党中央说的那么好吃。她惊讶于我听过火宫殿的大名，对臭豆腐却没什么太深印象。但看到很多食客深情款款地提到家乡的臭食，臭豆腐臭千张臭冬瓜臭苋菜梗，不禁心神往之。另一个在上海的朋友当年去宁波，对臭冬瓜之臭佩服得五体投地，说再没有比那更臭的东西了。上海人也会吃臭豆腐，有蒸的还有炸的。只吃过一次蒸臭豆腐，惊为天臭。那是朋友的老公请吃饭，为挣面子，特地带我去“小南国“吃场面。别的什么都没记住，只是手快给自己点了个“咸菜蒸臭豆腐“，一饭难忘。卖相有如翡翠盖玉板，一点没有“臭东西“应有的没精打采，乌烟瘴气的感觉。吃一筷咸菜，又嫩又脆。上海人腌雪里蕻果然腌得好，别处不能比。吃一角臭豆腐，臭得风流蕴藉，丽质天生，不借盐力不借辣味更不借油炸提香，只是臭得鲜美，又略有一点咬劲。结果一盘臭豆腐在没粥没面的情形下被我吃了一多半。剩下的打了包，第二天吃粥全消灭光了。汪曾祺说南京还有臭豆腐干，不知是何滋味。北京的王致和臭豆腐，据闻乃是臭得绵里藏针型：质地软滑，臭味剧烈。口感象豆腐乳，却臭得侠骨雄风，“顶风臭出三十里，顺风一臭下江南“。和上海式的臭豆腐的“如坐春风“相比是一文臭一武臭。可惜“闻名不如见面“，白白神往了这么多年，却从无缘得尝。汪曾祺说臭豆腐就贴饼子加虾皮白菜汤是好饭，主要在吃得过瘾，有臭豆腐的润滑，顺喉而下，略无阻滞。

多伦多油炸臭豆腐的没有，唐人街的中国超市臭鱼烂虾倒是风闻十里。王致和的臭豆腐有瓶装的卖，灰绿色的一砖砖，看着就毛骨悚然。壮着胆拿起来闻一闻，尤如当头挨了一棒，臭得眼冒金星，从此再不敢狎玩。离唐人街不远的Kensington Market就完全是外国主顾，虽然中国店东经营水果蔬菜的也不少。Kensington Market有两间店铺专卖奶酪，火腿和各种意大利腌菜。实验室在密歇根州长大的博士后一提起这两间奶酪店，登时眉飞色舞，有如中国人听说红烧肉。我和宿舍的加国美女平均两个星期拜访一次。一推奶酪店的门，差点被顶出来。勉强进去了，也有点睁不开眼。不过奶酪这东西有如帝国主义， 是纸老虎。闻着臭，吃着不算臭。只是中国人常常不习惯那一股奶臊味。有些奶酪我非常喜欢吃，比如烟熏的荷兰古达奶酪，还有很多软奶酪如比以或卡门贝奶酪。酒上点碎杏仁一烤，趁热涂在热的法国面包上吃，很有“老鼠掉进米缸里“的满足感。蓝奶酪（blue cheese)是真臭，闻着臭，吃着也臭。有勇气直接一块块吃蓝奶酪的老外并非多数，大部分人都是掺着其他配料做成酱，蘸胡萝卜，西芹或炸鸡翅膀吃。著名的“水牛城鸡翼“如果少了蓝奶酪的酱，照北美的美食标准可算是明珠投暗，美玉蒙尘。其实炸鸡翼能好吃到哪里去？让周星驰开发成喜剧元素，再吃的时候加上无厘头的调味滋养，可能还多少有那么点意思。