主题：巴黎游记（一） -- 火候

在订好车票之后，我稍微做了一下功课，找了一下距离巴黎的eurolines终点站galleni最近的景点，完全可以赶过去看日出。但是事不随人愿，一出车站的门，我就被钢筋水泥从里困住了，转眼之间就失去了东南西北。绕着车站，这看看，那看看，忙乎了半个多小时，不得不钻进了地铁站，那么早公交车还都没有头班车呢。不过我在问路的时候学了一个法语词Père Lachaise ，我的读法是“破.辣茄子”。。。。。

这个茄子园就是我第一天的第一个目的地拉雪兹神父公墓。

这个公墓得名于拉雪兹神父，它是路易十四的忏悔牧师，原来在这有座房产，后来巴黎政府买下了这座房产把这里变成了公墓。拿破仑时代公墓开始扩张，据说是为了避免死尸留在城内（茄子园所在地原来是郊区)导致传染病扩散。现在随着城市的扩张，这座曾经的郊区公墓也成为了巴黎市内的著名的旅游景点。

注：到了墓园门口发现事前功课根本就不及格，墓园平时8点开门，节假日9点，（我说门口怎么连个人都没有呢）。碰上耶稣升天节的我只好在茄子院门口再等上一个小时。

对已经逝去的人来说，每天的日升日落有什么意义呢？

门柱特写

开门以后可以从门卫处免费领取拉雪兹的地图，需要注意一点的是，地图上有两种数字，一种标示街区（无圆圈包围）另外一种标示名人墓所在位置，无圆圈。

这墓道上却有很浓重的死人的味道，那种尸蜡的气味让人有些作呕

逝者无贵贱，但是鸿毛泰山之别还是有的。茄子园里，有的墓碑简陋却鲜花不绝，有的墓装饰辉煌却乏人问津。

意大利作曲家罗西尼的墓，他是《塞维利亚理发师》的作者，客死巴黎。棺木早已于1887年迁回傅罗伦撒，可是仍然鲜花不绝。

这是罗西尼墓旁一座相似规格的墓葬，早已破败不堪。

虽说逝者无贵贱，但是墓碑有价格，有钱人装饰自己的墓也是不遗余力，管他是否流芳百世，装饰一下自己最后的归宿还是无可厚非的。

歌剧导演维斯康迪，死后也不停止思考

他们静静的躺在这里，渐渐的被时光遗忘

这个中国人是什么来头，她的墓前献花最多

拉.封丹寓言的作者

布加迪的墓，非常简单却很霸气，就像是布加迪的跑车一样

王尔德的斯芬克斯，周围已被玻璃幕墙保护起来了

自由引导人民的作者，德拉克罗瓦的墓

乔治，比才，《卡门》的作者

詹姆斯，莫里森

死与新生。

很可惜，我居然没注意肖邦的墓也在这个墓园，我本人对肖邦的音乐不甚了解，自然也没什么兴趣了。

除了这些不世出的大才，墓园里还是各色政治人物死后想见的地方。

越南傀儡王朝最后一任宰相

西班牙国际纵队的法国烈士

某个亚美尼亚将军，这里也是个额表达西方价值观的地方，亚美尼亚，库尔德人和伊斯兰世界流亡者的墓很是不少（当然都很简陋了）。我居然没找到巴黎公社社员墙。。。。。太失败了。。。。。地图上面没标。。。。。。万恶的资本主义啊

墓碑上的雕刻也是参观的重点

花是最常见的主题，这些可能是玻璃的

娇艳的花，能永远伴随逝者

人物像也不少

书真是西方人不可或缺的生活必需品

下面再来说一下我发现的几宗最

最年轻的居民

这个孩子应当算是夭折，在化骨堂，与玛利亚卡拉斯的墓相距不远

最漂亮的逝者

最大的乌鸦

很明显它已经飞不动了，很少注意到，乌鸦的喙也是弯曲的

最新住户

最老的住户

这对夫妇的墓可追疏到12世纪

最可怜的女儿们

来自港台地区的一家五口，一夫一妇三女，女儿只好当儿子用了，还被老爹呼来喝去。生在传统冲过家庭，对女孩却是有些不公啊。